फैब्रिक प्रॉपर्टीज भाग - ३ ( fabric properties part - 3)

 फैब्रिक प्रॉपर्टीज भाग - ३

फैब्रिक पिलिंग: 

जब कपड़े का उपयोग परिधान, फ्लैट शीट, फिटेड शीट, कार शीटिंग, टेबल लिनन आदि के लिए किया जाता है, तो यह विभिन्न प्रकार की स्थितियों जैसे रगड़, स्ट्रेचिंग, लाइटिंग, बारिश आदि से गुजरता है। कपड़े की सतह रगड़ से  बुरी तरह प्रभावित होती है।  यह रगड़ की स्थिति कपड़े की सतह पर छोटे छोटे बॉल्स  उत्पन्न करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ़ैब्रिक पहनने के दौरान फ़ैब्रिक की सतह पर उभरे हुए रेशों के उलझने के कारण बनने वाली बॉल्स  को पिलिंग कहा जाता है। कपड़े की सतह पर ये बॉल्स  रगड़ने से बनते हैं। कपड़े की पिलिंग हमेशा कपड़े की गुणवत्ता का एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि यह सीधे कपड़े की सतह को प्रभावित करता है। फैब्रिक पिलिंग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक नीचे दिए गए हैं:

यार्न की गुणवत्ता: कपड़े में इस्तेमाल होने वाले यार्न की गुणवत्ता का पिलिंग पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कम बालों वाले धागे में हमेशा बेहतर पिलिंग प्रतिरोध होता है। कॉम्ब्ड  या कॉम्पैक्ट यार्न कपड़े के पिलिंग प्रतिरोध को बेहतर बनाने में मदद करता है। महीन और लंबे स्टेपल फाइबर से काता गया यार्न हमेशा उच्च पिलिंग प्रतिरोध देता है। काता यार्न हमेशा निरंतर फिलामेंट यार्न की तुलना में बेहतर पिलिंग प्रतिरोध रखता है।

सामग्री का प्रकार: प्राकृतिक रेशों में मानव निर्मित रेशों की तुलना में बेहतर पिलिंग प्रतिरोध होता है। पुन: उत्पन्न फाइबर भी खराब पिलिंग प्रतिरोध पैदा करते हैं।

यार्न के मोड़ की डिग्री: यार्न में मौजूद ट्विस्ट की इष्टतम मात्रा कपड़े के पिलिंग प्रतिरोध में सुधार करने में मदद करती है क्योंकि ट्विस्ट की डिग्री फाइबर को यार्न में एक साथ रखने में मदद करती है और वे रगड़ के दौरान यार्न से बाहर नहीं आते हैं। कपड़े की सतह से।

कपड़े की बुनाई: कपड़े की बुनाई का कपड़े के पिलिंग प्रतिरोध पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अधिक इंटरलेसिंग पॉइंट वाली बुनाई कपड़े के बेहतर पिलिंग प्रतिरोध को दर्शाती है। सादे बुनाई में टवील या साटन की बुनाई की तुलना में बेहतर पिलिंग प्रतिरोध होता है क्योंकि छोटी फ्लोट लंबाई कपड़े की सतह पर तंतुओं को बाहर आने से रोकती है। लंबी फ्लोट लंबाई वाली बुनाई हमेशा खराब पिलिंग प्रतिरोध के रूप में परिणत होती है।

कपड़े की थ्रेड काउंट  और संरचना: कपड़े की थ्रेड काउंट और संरचना  के प्रभाव को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है:

मान लीजिए कि दो कपड़ों में समान ताना और बाने की गिनती होती है। इस मामले में, अधिक ई.पी.आई. और पी.पी.आई. कपड़े की मजबूती के कारण बेहतर पिलिंग प्रतिरोध दिखाएगा।

मान लीजिए कि दो कपड़ों में समान E.P.I और P.P.I है।

इस मामले में, मोटे ताना काउंट  और बाने की काउंट वाले कपड़े कपड़े में बेहतर पिलिंग प्रतिरोध दिखाएंगे।

कपड़े का ड्रेप गुणांक: 

यह कपड़े की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा कपड़े के विरूपण को निर्धारित करता है जब इसे अपने वजन के नीचे लटका दिया जाता है। यह ड्रेप्ड सैंपल के क्षेत्र और सपोर्टिंग डिस्क के बीच के अंतर और सैंपल के एरिया और सपोर्टिंग डिस्क के बीच के अंतर का अनुपात है। इसका मान हमेशा एक से कम हो जाता है। ड्रेप गुणांक का निम्न मान कपड़े के अच्छे ड्रेपिंग गुणों को दर्शाता है। फैब्रिक के ड्रेप गुणांक को प्रभावित करने वाले कुछ कारक नीचे दिए गए हैं:

कपड़े की प्रति वर्ग इकाई वजन: कपड़े के प्रति वर्ग इकाई वजन का कपड़े के ड्रेप गुणांक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रति वर्ग इकाई कम वजन वाले कपड़े में हमेशा बेहतर ड्रेपिंग गुण होते हैं।

कपड़े की थ्रेड काउंट  और संरचना: यदि दो कपड़ों के लिए धागे की काउंट  समान है, तो प्रति वर्ग इंच में उच्च धागे वाले कपड़े खराब ड्रेपिंग गुण दिखाते हैं।

यदि प्रति वर्ग इंच में धागे की गिनती दो कपड़ों के लिए समान है, तो मोटे धागे की काउंट  वाले कपड़े खराब ड्रेपिंग गुण देते हैं।

सामग्री का प्रकार: कपड़े में उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार का कपड़े पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कॉटन फाइबर फ्लैक्स फाइबर की तुलना में बेहतर ड्रेपिंग गुण देता है। नरम सामग्री हमेशा बेहतर ड्रेपिंग गुण दिखाती है।

कपड़े की बुनाई: ढीली बुनाई या कम इंटरलेसिंग पॉइंट वाली बुनाई बेहतर ड्रेपिंग गुण देती है। छोटी फ्लोट लंबाई के कारण सादे बुनाई साटन या टवील बुनाई की तुलना में खराब ड्रेपिंग गुण दिखाती है।

नमी अवशोषण ( मॉइस्चर अब्सॉर्बेंसी): 

कपड़े की नमी अवशोषण कपड़े की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि यह सीधे कपड़े के अन्य गुणों से जुड़ा हुआ है। जब कोई कपड़ा नमी के सीधे संपर्क में आता है, तो वह नमी को सोखने लगता है। नमी लेने की दर और अवशोषित नमी की मात्रा अलग-अलग कपड़े के लिए अलग-अलग होती है। उपभोक्ता दो अलग-अलग कपड़ों की नमी अवशोषण की तुलना निम्नानुसार कर सकता है:

एक ही आकार और वजन के दो कपड़े के नमूने लें। एक बीकर लें और उसमें आसुत जल भरें। पहले कपड़े के नमूने को बीकर में डालें और उस समय को रिकॉर्ड करें जब कपड़ा पूरी तरह से गीला हो जाए। जैसे ही कपड़ा पानी में डुबकी लगाना शुरू करता है, फिर से समय रिकॉर्ड किया जाता  है। अब इस प्रक्रिया को दूसरे फैब्रिक स्वैच के साथ दोहराएं। अब दोनों फैब्रिक के बीच तुलना करें। कपड़े, जो कम गीला होने का समय और डुबकी लेने का समय ले रहा है, बेहतर नमी अवशोषण दिखाएगा।

नमी को प्रभावित करने वाले कारक

शोषकता नीचे दी गई है:

यार्न ट्विस्ट की डिग्री: यार्न ट्विस्ट की मात्रा कपड़े की नमी को अवशोषित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक लो ट्विस्ट यार्न में हमेशा अधिक एयर स्पेस होता है। जैसे-जैसे ट्विस्ट की मात्रा बढ़ती है, यार्न अधिक कॉम्पैक्ट हो जाता है और यार्न में एयरस्पेस भी कम हो जाता है। धागों में वायुक्षेत्र कम होने के कारण नमी सोखने की क्षमता भी कम हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कपड़े की नमी अवशोषण यार्न मोड़ की डिग्री के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

कपड़े की यार्न काउंट  और निर्माण: कपड़े की गिनती और निर्माण के प्रभाव को निम्नलिखित उदाहरणों की मदद से समझा जा सकता है:

मान लीजिए कि दो कपड़े A और B हैं।

और दोनों को एक समान यार्न काउंट  के साथ बुना गया है।

फैब्रिक ए में फैब्रिक बी की तुलना में प्रति वर्ग इंच (ईपीआई और पीपीआई) अधिक धागे हैं।

इस मामले में, कपड़े ए कम नमी को अवशोषित करता है क्योंकि इस कपड़े में हवा का स्थान कम हो जाता है।

यदि दो कपड़ों में प्रति वर्ग इंच (EPI और PPI) के समान धागे हैं, तो महीन काउंट वाले यार्न से बुना हुआ कपड़ा नमी को बेहतर ढंग से अवशोषित करता है क्योंकि इस कपड़े में वायु क्षेत्र बढ़ जाता है।

नोट: अब इन दिनों, स्पिनरों ने एयर रिच  यार्न विकसित किया है, जो कपड़े  नमी को बेहतर ढंग से अवशोषित करता है। इस सूत को खोखला सूत भी कहते हैं।

बुनकर इस हवा से भरपूर यार्न की मदद से कपड़े की यार्न काउंट और निर्माण को बदले बिना कपड़े की नमी को अवशोषित कर सकते हैं।

प्रयुक्त सामग्री का प्रकार: सामग्री का प्रकार भी कपड़े की नमी को अवशोषित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। चूंकि हम जानते हैं कि सिंथेटिक सामग्री चरित्र में हाइड्रोफोबिक हैं, इसलिए सिंथेटिक सामग्री हमेशा खराब नमी को अवशोषित करती है। लंबे स्टेपल और महीन रेशों से बना सूत कपड़े की नमी को बेहतर ढंग से अवशोषित करता है। स्पन यार्न से बने फैब्रिक में फिलामेंट यार्न की तुलना में बेहतर नमी अवशोषण होता है क्योंकि स्पन यार्न में बहुत अधिक वायु स्थान मौजूद होता है। मल्टीफिलामेंट यार्न में मोनोफिलामेंट यार्न की तुलना में बेहतर नमी अवशोषण होता है।

वीव: कपड़े की बुनाई का भी कपड़े की नमी सोखने की क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। चूंकि हम जानते हैं कि छोटी फ्लोट लंबाई के कारण सादे बुनाई में न्यूनतम वायु क्षेत्र होता है, इसलिए यह खराब नमी को अवशोषित करता है। बड़ी फ्लोट लंबाई और हवाई क्षेत्र के कारण साटन और टवील बुनाई नमी अवशोषण में सुधार दिखाती है।

जलरोधी ( वाटर रेपैलेन्सी): 

कपड़े की जल रोधी गुण नमी को अवशोषित करने के लिए कपड़े का विरोध करने की क्षमता है। जल विकर्षक को प्रभावित करने वाले कारक नीचे दिए गए हैं:

जीएसएम, यार्न की गिनती और कपड़े का निर्माण: उच्च जीएसएम वाले कपड़े हमेशा हल्के जीएसएम कपड़े की तुलना में अधिक पानी को पीछे नहीं हटाते हैं। किसी कपड़े की जल-विकर्षकता सीधे कपड़े में मौजूद वायु क्षेत्र से जुड़ी होती है। सबसे कम संभव एयर स्पेस  वाले उच्च जीएसएम कपड़े बेहतर जल विकर्षक बन जाते हैं। यदि हेवीवेट कपड़े में हल्के कपड़े की तुलना में अधिक हवा की जगह होती है, तो हल्के कपड़े में मौजूद सबसे कम वायु स्थान की वजह से बेहतर जलरोधी दिखाई देगा। आम तौर पर, हैवीवेट फैब्रिक में, एंड टू एंड या पिक टू पिक गैप न्यूनतम संभव स्तर तक कम हो जाता है, इसलिए हैवीवेट फैब्रिक बेहतर जलरोधी दिखाता है।

एक कपड़े के पानी के पुनर्विक्रय का यार्न की काउंट  और कपड़े के निर्माण के साथ बहुत निर्भर होती  है।

यदि दो कपड़ों में प्रति वर्ग इंच के बराबर धागे हैं, तो मोटे काउंट के साथ बुने हुए कपड़े में पानी की बेहतरी दिखाई देगी। यदि दो कपड़ों में समान ताना और बाने की संख्या होती है, तो प्रति वर्ग इंच में अधिक धागे वाले कपड़े बेहतर जल विकर्षक दिखाएंगे। ऐसा फैब्रिक में मौजूद एयरस्पेस की वजह से होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कपड़े की जल विकर्षकता कपड़े में मौजूद वायु क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

प्रयुक्त सामग्री का प्रकार: हाइड्रोफोबिक प्रकृति वाली सामग्री हमेशा बेहतर जल विकर्षक दिखाती है। कृत्रिम रेशों में प्राकृतिक रेशों की तुलना में बेहतर जलरोधी होता है। सिंथेटिक स्पून यार्न की तुलना में निरंतर फिलामेंट यार्न बेहतर जल विकर्षकता दर्शाता है। मोनोफिलामेंट यार्न हमेशा मल्टीफिलामेंट यार्न की तुलना में बेहतर जलरोधी होता है।

यार्न ट्विस्ट की डिग्री: यार्न ट्विस्ट की डिग्री भी कपड़े की जल-विकर्षकता को प्रभावित करती है। जैसे-जैसे ट्विस्ट की मात्रा बढ़ती है, यार्न में एयरस्पेस भी कम होता जाता है। अब यार्न अधिक कॉम्पैक्ट हो जाता है। इस तरह, यार्न ट्विस्ट की बढ़ी हुई डिग्री कपड़े की जल-विकर्षकता को बेहतर बनाने में मदद करती है।

वीव: कपड़े की बुनाई का कपड़े की जलरोधी क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि दो फैब्रिक में बुनाई के अलावा सभी फैब्रिक पैरामीटर हैं, तो प्लेन वेट वाले फैब्रिक में प्लेन वेट फैब्रिक में मौजूद न्यूनतम संभव वायु स्थान के कारण साटन या टवील वेट की तुलना में बेहतर वाटर रेपेलेंसी दिखाई देगी।

कपड़े की तापीय चालकता: 

चालन द्वारा उच्च तापमान से कम तापमान की सतह की तरफ गर्मी को स्थानांतरित करने की  कपड़े की क्षमता को कपड़े की तापीय चालकता कहा जाता है। 

 इसे वाट प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है:

जीएसएम, यार्न की गिनती और कपड़े का निर्माण: चूंकि हम जानते हैं कि जीएसएम, यार्न की काउंट  और कपड़े का निर्माण सीधे कपड़े में मौजूद एयर स्पेस  को प्रभावित करता है, इसलिए न्यूनतम हवा  स्थान वाले कपड़े की खराब तापीय चालकता होती है क्योंकि सबसे कम हवा अंतरिक्ष गर्मी को उच्च तापमान से कम तापमान में स्थानांतरित करने से रोकता है।

उपयोग की जाने वाली सामग्री का प्रकार: उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार का भी उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार से बहुत सरोकार होता है। अच्छी ऊष्मा चालक सामग्री से बना कपड़ा हमेशा कपड़े की बेहतर तापीय चालकता देता है। कपास के रेशे ऊनी रेशे की तुलना में बेहतर तापीय चालकता प्रदर्शित करते हैं। निरंतर फिलामेंट यार्न से बना कपड़ा स्टेपल यार्न की तुलना में बेहतर तापीय चालकता दिखाता है। मानव निर्मित रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में बेहतर तापीय चालकता दिखाते हैं।

 कपड़े की प्रकाश पारगम्यता: 

कपड़े की प्रकाश की डिग्री को कपड़े से गुजरने  देने की क्षमता को कपड़े की प्रकाश पारगम्यता कहा जाता है। यह कपड़े के निर्माण, कपड़े की सामग्री के प्रकार आदि पर निर्भर करता है। अधिक वायु क्षेत्र वाले कपड़े हमेशा बेहतर प्रकाश पारगम्यता देते हैं।

फैब्रिक प्रॉपर्टीज भाग - २

फैब्रिक प्रॉपर्टीज भाग - २ 

1 - कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ: 

जब कपड़े पर खिंचाव बल (भार) लगाया जाता है, तो वह लम्बा होने लगता है। खिंचाव बल (भार) धीरे-धीरे बढ़ता है, एलॉन्गशन भी बढ़ता है, जब खिंचाव बल की मात्रा एक निश्चित बिंदु पर पहुँचती है, तो कपड़ा टूटने लगता है। अब हम कह सकते हैं कि फैब्रिक की टेन्साइल स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग फोर्स (लोड) की वह  मात्रा है जिस पर स्ट्रेचिंग की स्थिति में आने पर फैब्रिक टूट जाता  है। इसे न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर या पाउंड प्रति वर्ग इंच में मापा जाता है। यह धागे की ताकत, सामग्री के प्रकार या कपड़े के प्रति वर्ग इंच  धागे की गिनती आदि पर निर्भर करता है। कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ  ताना और बाने की दिशा में अलग-अलग निर्धारित की जाती है।

सिंथेटिक कपड़ों में प्राकृतिक कपड़ों की तुलना में बेहतर टेंसाइल स्ट्रेंथ  होती है।

फाइन  और लंबे स्टेपल रेशों से बने कपड़े में मोटे और छोटे रेशों की तुलना में अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है।

यदि दो कपड़ों में वार्प और वेफ्त काउंट  समान है, तो प्रति वर्ग इंच अधिक धागे वाले कपड़े उच्च टेंसाइल स्ट्रेंथ  देंगे।

2 - कपड़े की टेयरिंग स्ट्रेंथ:

 कपड़े की टेयरिंग स्ट्रेंथ  वह बल है जो कपड़े में फाड़ने की शुरुआत करता है। "नमूने के केंद्र में एक विभाजन से कपड़े को फाड़ने या कपड़े को फाड़ना जारी रखने के लिए आवश्यक टेयरिंग बल" को कपड़े की टेयरिंग स्ट्रेंथ कहा जाता है। इसे टेयरिंग रेजिस्टेंस  भी कहा जाता है। इसे पाउंड, ग्राम, किलोग्राम या न्यूटन आदि में मापा जाता है। यह ताना और बाने की दिशा के लिए अलग-अलग निर्धारित किया जाता है।  कपड़े की   टेयरिंग स्ट्रेंथ  को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हो सकते  हैं:

 कपड़े में प्रयुक्त सामग्री का प्रकार: कपड़े में प्रयुक्त सामग्री कपड़े की टेयरिंग स्ट्रेंथ को बहुत प्रभावित करती है। सिंथेटिक यार्न से बने कपड़े में प्राकृतिक कपड़े की तुलना में बेहतर टेयरिंग स्ट्रेंथ  होती है। निरंतर फिलामेंट यार्न से बने कपड़े में स्पन यार्न की तुलना में अधिक टेयरिंग स्ट्रेंथ होती है। फाइन  और लंबे स्टेपल रेशों से बने कपड़े में मोटे और छोटे स्टेपल रेशों की तुलना में बेहतर टेयरिंग स्ट्रेंथ  होती है।

यार्न की काउंट  और कपड़े की संरचना: कपड़े में इस्तेमाल होने वाले यार्न की काउंट , प्रति इंच एंड्स और प्रति इंच पिक्स को टेयरिंग स्ट्रेंथ  के साथ बहुत अधिक निर्भर होती  है। इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है:

ए और बी दो फैब्रिक हैं, दोनों फैब्रिक का जीएसएम समान है। फैब्रिक ए मोटे काउंट यार्न से बना है और फैब्रिक बी फाइन काउंट यार्न से बना है। इस मामले में, कपड़े ए की फाड़ ताकत बी से अधिक होगी।

यदि कपड़े A और B एक ही काउंट के बने हैं और कपड़े A में B की तुलना में प्रति वर्ग इंच अधिक धागे हैं। इस स्थिति में, कपड़ा A, B की तुलना में बेहतर टेयरिंग स्ट्रेंथ देगा।

यार्न ट्विस्ट: कपड़े का यार्न ट्विस्ट कुछ हद तक टेयरिंग स्ट्रेंथ  को प्रभावित करता है। कपड़े में उच्च ट्विस्ट यार्न के परिणामस्वरूप बेहतर टेयरिंग स्ट्रेंथ के रूप में परिणित  होता है।

3 - बर्शटिंग स्ट्रेंथ: 

जब कपड़े पर दबाव पड़ता है, तो कपड़े एक ही समय में सभी संभावित दिशाओं में फैलने लगता है। जब लागू दबाव धीरे-धीरे बढ़ता है, तो दबाव सीमा के बाद कपड़े फटने लगते हैं। इस दबाव सीमा को बर्शटिंग  स्ट्रेंथ  कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि "कपड़े की सतह को फटने के लिए आवश्यक दबाव को कपड़े की बर्शटिंग  स्ट्रेंथ  कहा जाता है"। इसे पाउंड (एलबीएस) प्रति इंच स्क्वायर  या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में मापा जाता है। पैराशूट कपड़े के लिए कपड़े की फटने की ताकत बहुत महत्वपूर्ण गुण होता  है। कपड़े में प्रयुक्त धागे और सामग्री का प्रकार, कपड़े में प्रयुक्त यार्न काउंट  और संरचना।

 सामग्री का प्रकार कपड़े की बर्शटिंग  स्ट्रेंथ  को बहुत प्रभावित करता है। सिंथेटिक यार्न से बुने गए कपड़े में प्राकृतिक यार्न की तुलना में अधिक बर्शटिंग  स्ट्रेंथ  होती है।

4 - कपड़े की क्रीज प्रतिरोध या क्रीज रिकवरी: 

"विभिन्न उपयोगों या प्रक्रिया के दौरान कपड़े की सतह पर झुर्रियों या क्रीज के उत्पन्न होने  से   रोकने के लिए कपड़े की क्षमता को कपड़े का क्रीज प्रतिरोध कहा जाता है"। कपड़े के क्रीज प्रतिरोध को क्रीज रिकवरी एंगल के रूप में व्यक्त किया जाता है।

यह काफी हद तक कपड़े में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के प्रकार पर निर्भर करता है। सिंथेटिक सामग्री से बना कपड़ा कपड़े का बेहतर क्रीज प्रतिरोध देता है।

5 - कपड़े की हवा पारगम्यता( एयर परमाबिलिटी): 

"कपड़े के प्रति इकाई क्षेत्र के माध्यम से प्रति सेकंड पारित हवा की मात्रा को कपड़े की वायु पारगम्यता (एयर परमाबिलिटी) कहा जाता है"। इसे घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर (सेमी3/सेकंड/सेमी2) में मापा जाता है।

यह धागे की काउंट , कपड़े की संरचना और कपड़े की प्रति वर्ग इकाई वजन पर निर्भर करता है। यदि दो कपड़ों की ताना और बाने की संख्या समान है, तो प्रति वर्ग इंच अधिक धागे वाले कपड़े निचले धागे की गिनती वाले कपड़े की तुलना में खराब एयर परमाबिलिटी देते हैं।

यदि दो कपड़ों के प्रति वर्ग इंच में धागे की गिनती समान है, तो मोटे धागे से बना कपड़ा खराब एयर परमाबिलिटी देता है।

6 - कपड़े का घर्षण प्रतिरोध( एब्रेजन रेसिस्टाबे): 

घर्षण की  वह डिग्री जिस तक एक कपड़ा सतह पर पहनने, रगड़ने, छीलने और अन्य घर्षण बलों का सामना करने में सक्षम होता है। घर्षण प्रतिरोध कपड़े की सतह को पहनने का विरोध करने की अनुमति देता है। परीक्षण किए गए कपड़े के तीन प्रकार के घर्षण प्रतिरोध होते  हैं।

फ्लैट घर्षण प्रतिरोध: 

कपड़े के समतल क्षेत्र को रगड़ा या घिसा जाता है

फ्लैट घर्षण प्रतिरोध के लिए कपड़े का परीक्षण किया जाता है।

एज घर्षण प्रतिरोध: 

कपड़े के किनारों को रगड़ा या घिस दिया जाता है, जबकि कपड़े के किनारे घर्षण प्रतिरोध के लिए कपड़े का परीक्षण किया जाता है।

फ्लेक्स घर्षण प्रतिरोध: 

इस स्थिति में, कपड़े को फ्लेक्स करने या झुकने से कपड़े की रगड़ होती है।

घर्षण प्रतिरोधी कपड़े उन स्थितियों के लिए उपयोगी होते हैं जिनमें यांत्रिक पहनावा और क्षति हो सकती है। घर्षण प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक नीचे दिए गए हैं:

प्रयुक्त सामग्री का प्रकार: सामग्री का प्रकार एक कपड़े के घर्षण प्रतिरोध को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े कपड़े में बहुत अच्छा घर्षण प्रतिरोध दिखाते हैं। फाइन और लंबे स्टेपल रेशों से बने कपड़ों में मोटे और छोटे स्टेपल रेशों की तुलना में बेहतर घर्षण प्रतिरोध होता है। रेयान से बना कपड़ा खराब घर्षण प्रतिरोध दिखाता है।

यार्न के ट्विस्ट  की डिग्री: यार्न का ट्विस्ट  कुछ हद तक घर्षण प्रतिरोध को प्रभावित करता है। उच्च ट्विस्ट  वाले यार्न के परिणामस्वरूप कपड़े में बेहतर घर्षण प्रतिरोध होता है। यदि कपड़ा कम ट्विस्ट वाले यार्न  से बना है, तो इसका परिणाम कपड़े में खराब घर्षण प्रतिरोध के रूप में  परिणित होता है ।

यार्न काउंट और संरचना : कपड़े का निर्माण भी कपड़े के घर्षण प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रति वर्ग इंच अधिक धागे वाले कपड़े बेहतर घर्षण प्रतिरोध के रूप में परिणाम देते हैं। यदि कपड़े का GSM बढ़ता है, तो यह कपड़े के घर्षण प्रतिरोध को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।

Cotton and Flax fibres blended yarn and estimated quantitative analysis of each component

Cotton and Flax fibres blended yarn and estimated quantitative analysis of each component:

When the flax( linen) fibres are blended with cotton fibres during spinning, the detection of the fibre types gets much difficult. When a technician observes the yarn, he finds that the small irregular fine slubs are appearing on the yarn surface. He also observes that cotton is also present in this yarn. Now a tough challenge appears in front of him. He thinks about those fibres which create a slub effect like small irregular slubs present in that yarn. He makes a conclusion as per past experience that cotton fibres are blended with either flax or hemp fibres. Now he starts the testing procedure as below: 

Physical test:

First of all, the physical test is conducted to detect the type of nature of fibres like animal fibre, vegetable fibre, regenerated fibre, and thermoplastic fibre.

As the technician conducts a burning test, he finds that yarn is burning like paper, he gets confirmed that the yarn is made of cellulosic fibres. 

Now, there may be two possibilities:

1- Plant-based fibre.

2- Regenerated  cellulosic fibres

Now, he again immerges the yarn into the 59.5 % sulphuric acid( w/w) at room temperature for 20-30 minutes. If the yarn doesn't dissolve, he gets confirmed that yarn contains plant-based fibres only. 

There may be a blend of either cotton with flax or cotton with hemp.

we are discussing the testing of cotton and flax blended yarn. 

Detection of Flax and Cotton.

The whole testing procedure gets completed in the below steps:

1 - The yarn is kept in the standard atmospheric conditions for at least 8 hrs.

2 - A small amount of yarn is weighed with the help of a suitable weighing scale accurately.

3 - The sample threads are dyed by immersion in the alcoholic fuchsine solution (1 gram fuchsine in 100 c.c. alcohol).

4 - Now, the sample is washed with clean water until the colour ceases to run.

5 - The washed sample is steeped in the ammonia for about three minutes.

 

6 - The linen threads get dyed rose colour, whereas the cotton threads will be decolourised. 

Quantitative estimation of linen and flax fibres:

For the purposes of quantitative estimation of the linen and cotton in the samples, previously freed from colour and dressing by a suitable boiling in dilute hydrochloric acid or distilled water, followed by thorough rinsing, is dipped for one and a half or two minutes in concentrated sulphuric acid. 

Now, the sample is rinsed out well, rubbed between the fingers and neutralised by steeping it in the dilute ammonia or sodium carbonate solution.

After washing over again in the water, the threads are pressed between two blotting papers. now the threads get dried.

Observation and calculation:

Now, he takes an observation after complete drying.

The linen fibres get found to have retained their structure.

The cotton fibres get dissolved after passing through a gelatinous stage in which they get torn like tinder. 

Suppose 

Sample weight        = A grams 

Linen fibres weight  = B grams 

Cotton fibres weight = (A - B) grams

Linen fibres(%)         = (B/A) * 100

Cotton fibres(%)       = {(A-B)/A}*100      

फैब्रिक के गुण( फैब्रिक प्रॉपर्टीज ) भाग - १ Or fabric properties part - 1

 फैब्रिक के गुण( फैब्रिक प्रॉपर्टीज ) भाग - १ 

बुने हुए कपड़ों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण होते हैं:

1 - कपड़े की एपियरेंस

2 - कपड़े की चमक(लस्चर) 

3 - कपड़े का हैंडल।

4 - कपड़े की डाइमेन्शनल स्टेबिलिटी 

5 - कपड़ा बढ़ाव( एलॉन्गशन) 

6 - क्रीज़ रिकवरी 

7 - टेंसाइल स्ट्रेंथ 

8 - टेयरिंग स्ट्रेंथ 

9 - बर्स्टिंग स्ट्रेंथ 

10 - क्रीज प्रतिरोध ( 

11 - वायु पारगम्यता( एयर परमिएबिलिटी )

12 - घर्षण प्रतिरोध( एब्रेजन रेजिस्टेंस )

13- फैब्रिक पिलिंग

14 - ड्रेप गुणांक( ड्रेप केफीसिएंट )

15 - नमी अवशोषण( मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी)

16 - वाटर रेपैलेन्सी 

17 - तापीय चालकता( थर्मल कंडक्टिविटी )

18- प्रकाश पारगम्यता ( लाइट परमिएबिलिटी )

19- ब्रेथेबिलिटी 

20- धोने की क्षमता।

21- घर्षण का गुणांक (फ्रिक्शनल केफीसिएंट )

22- सीम स्ट्रेंथ 

23- सीम स्लिपेज 

24- ज्वलनशीलता ( फलमिबिलिटी )

1- कपड़ा की एपीरिएंस:

कपड़े की एपीरिएंस कपड़े का एक ऐसा गुण है जो सीधे उपभोक्ता के दिमाग में पहली नज़र में आती है और उपभोक्ता के दिमाग को प्रभावित करती है। कपड़े की एपीरिएंस उपभोक्ता के मन में एक बड़ी छाप छोड़ती है। एक उपभोक्ता किसी कपड़े को उसके अन्य गुणों पर विचार किए बिना पहली नज़र में पसंद या अस्वीकार कर सकता है। एक कपड़े में हमेशा एक प्रभावशाली एपीरिएंस  होनी चाहिए। यह कपड़े की सतह से संबंधित गुण होता  है।

आम तौर पर, कपड़े के दृश्य गुणों को कपड़े की एपीरिएंस कहा जाता है। कपड़े की सतह कैसी दिख रही है। कपड़े की एपीरिएंस  को नग्न आंखों से आंका जाता है।

कपड़े की एपीरिएंस  सीधे कपड़े के निर्माण, बुनाई, ट्विस्ट  की डिग्री, उपयोग की जाने वाली सामग्री, सामग्री के परावर्तन गुणों से जुड़ी होती है। उपभोक्ता कपड़े के उपयोग के अनुसार दिखने के आधार पर भी कपड़े को पसंद या अस्वीकार करता है।

2- कपड़े की चमक:( फैब्रिक लस्चर)

जब कोई उपभोक्ता दो अलग-अलग कपड़ों की सतह को नग्न आंखों से देखता है, तो वह देखता है कि एक कपड़ा दूसरे कपड़े की तुलना में अधिक चमक (चमक) दे रहा है। यह दोनों कपड़े से परावर्तित होने वाले प्रकाश की मात्रा में अंतर के कारण होता है। कपड़े की सतह से परावर्तित होने वाले प्रकाश की मात्रा सीधे कपड़े की सतह की चमक को प्रभावित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि "कपड़े की सतह द्वारा नग्न आंखों से परावर्तित प्रकाश की मात्रा को कपड़े की चमक कहा जाता है"। इसे कपड़े की चमक भी कहा जाता है। कपड़े की सामग्री व्यापक रूप से कपड़े की चमक को प्रभावित करती है। दूसरे, कपड़े की बुनाई कपड़े की चमक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यार्न की संरचना, प्रकार और यार्न ट्विस्ट की डिग्री भी कपड़े की चमक को प्रभावित करती है। सादे बुनाई की तुलना में साटन की बुनाई अधिक चमक देती है। हाई ट्विस्ट यार्न से बना फैब्रिक लो ट्विस्ट यार्न की तुलना में अधिक प्रकाश को दर्शाता है। यदि एक कपड़े को मोटे धागे से बुना जाता है और दूसरे कपड़े को महीन काउंट  के धागे से बुना जाता है। दोनों फैब्रिक का प्रति वर्ग मीटर वजन स्थिर रखा गया है। फाइन काउंट फैब्रिक में प्रति वर्ग इंच धागा मोटे काउंट फैब्रिक से अधिक होगा। यह महीन काउंट  वाला कपड़ा मोटे काउंट वाले कपड़े की तुलना में अधिक मात्रा में प्रकाश को प्रतिबिंबित करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यार्न काउंट जीएसएम और कपड़े का निर्माण एक कपड़े की चमक को बहुत प्रभावित करता है।

3- कपड़े का हैंडल:

"कपड़े का हैंडल हमें कपड़े की कोमलता, कठोरता, कठोरता, चिकनाई या खुरदरापन की डिग्री के बारे में बताता है"। इसे केवल हाथ से कपड़े को छूकर जज किया जाता है। निम्नलिखित कारक सीधे कपड़े के हैंडल को प्रभावित करते हैं:

प्रयुक्त सामग्री का प्रकार:

कपड़े का हैंडल सीधे कपड़े में प्रयुक्त सामग्री के प्रकार से जुड़ा होता है। यदि यार्न में लंबे स्टेपल और कम माइक्रोनेयर मूल्य फाइबर हैं, तो कपड़े उच्च स्तर की कोमलता को दर्शाता है। यदि कपड़े को छोटे स्टेपल, और उच्च माइक्रोनेयर वैल्यू फाइबर के साथ बुना जाता है, तो यह उपयोगकर्ता को एक कठिन अनुभव देता है।

यार्न ट्विस्ट:

यार्न ट्विस्ट की डिग्री (मात्रा ) कपड़े की टच एंड फील  को बहुत प्रभावित करती है। यदि हम समान गणना और संरचना वाले दो कपड़े बुनते हैं और हम एक कपड़े में उच्च ट्विस्ट यार्न और दूसरे कपड़े में कम ट्विस्ट यार्न का उपयोग करते हैं। लो ट्विस्ट यार्न से बुने हुए फैब्रिक हाई ट्विस्टेड यार्न से बुने हुए फैब्रिक की तुलना में अधिक सॉफ्ट फील और टच देंगे।

कपड़ा का कंस्ट्रक्शन:

कपड़े का कंस्ट्रक्शन (प्रति इंच वार्प एंड्स  होता है और प्रति इंच पिक  है) कपड़े के स्पर्श और अनुभव को प्रभावित करता है। यदि एक कपड़े में 30s x 30s, 72 x 68 निर्माण और इस कपड़े के समकक्ष 28s x 28s, 70 x 66 है। दोनों कपड़े का GSM लगभग बराबर होगा लेकिन दूसरे कपड़े का स्पर्श और स्पर्श बेहतर होगा पहले कपड़े की तुलना में दूसरे कपड़े में अधिक वायु स्थान मौजूद होने के कारण।

कपड़े की प्रति वर्ग इकाई वजन:

वजन प्रति वर्ग इकाई (ग्राम प्रति वर्ग मीटर या ग्राम प्रति वर्ग गज) भी कपड़े के स्पर्श और अनुभव को प्रभावित करता है। यदि किसी कपड़े को दिए गए कपड़े के कंस्ट्रक्शन के साथ बुना गया है। यदि बुनकर प्रति इंच पिक्स बढ़ाकर कपड़े के जीएसएम या जीवाईएम को थोड़ा बढ़ा देता है, तो कपड़े का अनुभव भी पिछले कपड़े की तुलना में थोड़ा रफ़  हो जाता है।

कपड़े की  वीव:

कपड़े की बुनाई सीधे कपड़े के टच और फील  को प्रभावित करती है। उपयोगकर्ता एक ही काउंट  और कंस्ट्रक्शन के दो कपड़ों के बीच तुलना कर सकता है यदि दोनों केवल बुनाई का अंतर है। साटन बुनाई में प्लेन बुनाई की तुलना में बेहतर फील और टच  होता है। यह कैसे होता है? इसे ताना और बाने की फ्लोट लंबाई के आधार पर समझाया जा सकता है। प्लेन बुनाई में न्यूनतम फ्लोट लंबाई होती है और साटन बुनाई में प्लेन बुनाई की तुलना में अधिक फ्लोट लंबाई होती है। फ्लोट की बड़ी लंबाई के कारण, साटन की बुनाई प्लेन बुनाई की तुलना में सॉफ्ट फील देती है।

4- आयामी स्थिरता: ( डाइमेंशनल स्टेबिलिटी)

एक कपड़े की  डाइमेंशनल स्टेबिलिटीअपने आवश्यक उद्देश्यों (रंगाई, परिष्करण, धुलाई या किसी अन्य प्रक्रिया) के लिए उपयोग किए जाने के दौरान कपड़े के मूल आयाम या आकार को बनाए रखने की क्षमता है। किसी भी परिष्करण प्रक्रिया के बाद कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बदल जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिष्करण के बाद कपड़े के आयामों (लंबाई और चौड़ाई) में परिवर्तन को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे कपड़े की आयामी स्थिरता कहा जाता है। इसे ताना दिशा (लंबाई) और बाने दिशा (चौड़ाई) में अलग-अलग निर्धारित किया जाता है। यह निम्नलिखित कारकों से बहुत प्रभावित होता है:

यार्न काउंट  और कंस्ट्रक्शन:

कपड़े का कंस्ट्रक्शन  का कपड़े की डाइमेंशनल स्टेबिलिटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कंस्ट्रक्शन के  प्रभाव को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है:

मान लीजिए कि दो कपड़े ए और बी हैं। दोनों कपड़ों में एक ही जीएसएम, वार्प काउंट, वेट काउंट, यार्न में प्रयुक्त सामग्री और प्रति वर्ग इंच धागे की संख्या समान है। फैब्रिक ए में बी की तुलना में एंड्स प्रति इंच अधिक  है, और फैब्रिक ए में बी की तुलना में  

पिक्स प्रति इंच कम  है। कपड़े में सिकुड़न ए में बाने की दिशा (चौड़ाई के अनुसार) कपड़े बी से कम होगी। कपड़े ए में सिकुड़न ताना दिशा (लंबाई में ) कपड़ा B से अधिक होगी।

सामग्री का प्रकार:

कपड़े में प्रयुक्त सामग्री का प्रकार कुछ हद तक कपड़े की डाइमेंशनल स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। यदि सूत को महीन और लंबे स्टेपल रेशों से काता गया है, तो यह बेहतर आयामी स्थिरता देगा। पॉलिएस्टर फाइबर कपास फाइबर की तुलना में बेहतर आयामी स्थिरता दिखाता है।

यार्न ट्विस्ट:

यार्न ट्विस्ट की डिग्री एक कपड़े की डाइमेंशनल स्टेबिलिटी पर बहुत प्रभाव डालती है। यदि दो कपड़े की काउंट  और कंस्ट्रक्शन समान हैं, तो कम ट्विस्ट यार्न वाले कपड़े की तुलना में उच्च ट्विस्ट यार्न वाले कपड़े में अधिक डाइमेंशनल चेंज होगा। जब यह हाई ट्विस्ट यार्न आराम के स्थिति  में आता है तो हाई ट्विस्ट  यार्न हमेशा सिकुड़ जाता है। यार्न की यह प्रवृत्ति कपड़े को सिकोड़ने में मदद करती है।

फैब्रिक वीव:

कपड़े की बुनाई भी कपड़े की डाइमेंशनल स्टेबिलिटी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लंबी फ्लोट लंबाई वाली बुनाई छोटी लंबाई वाली फ्लोट बुनाई की तुलना में अधिक संकुचन प्रतिशत देती है। वफ़ल और साटन जैसे बुनाई धोने के बाद अधिक सिकुड़ते हैं।

ग्राम प्रति वर्ग मीटर:(जी एस एम् )

 कपड़े का प्रति वर्ग मीटर वजन धोने के बाद संकोचन प्रतिशत को सीधे प्रभावित करता है। प्रति मीटर कम वजन वाले कपड़े हमेशा उच्च वजन वाले कपड़े से अधिक सिकुड़ते हैं। यह कम वजन के कपड़े में मौजूद अधिक खुले स्थान (वायु स्थान) के कारण होता है। एंड्स  और पिक्स धोने के बाद एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। यह तभी संभव है जब कपड़े में खुली जगह हो।

5 - एलॉन्गशन:

प्रतिशत के पद के रूप में व्यक्त ब्रेकिंग बल पर कपड़े की लंबाई या चौड़ाई में वृद्धि  को बढ़ाव कहा जाता है। फैब्रिक लम्बाई को प्रभावित करने वाले कारक नीचे दिए गए हैं:

कपड़े में प्रयुक्त सामग्री: 

कपड़े में प्रयुक्त सामग्री का प्रकार कपड़े को बहुत प्रभावित करता है। सिंथेटिक रेशों से बुने गए कपड़े में प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक बढ़ाव प्रतिशत होता है। मोटे और छोटे स्टेपल फाइबर से बुना हुआ कपड़ा महीन और लंबे स्टेपल फाइबर की तुलना में खराब बढ़ाव को दर्शाता है।

बुनाई: 

कपड़े की बुनाई कुछ हद तक कपड़े के विस्तार को प्रभावित करती है। प्लेन बुनाई वाले कपड़े में साटन या ट्विल बुनाई की तुलना में अधिक लम्बाई होती है। यह सिर्फ कपड़े में मौजूद ताना क्रिम्प या वेफ्त क्रिम्प के कारण होता है। यदि फैब्रिक में इंटरलेसिंग की संख्या अधिक होगी तो फैब्रिक में लम्बाई भी अधिक होगी।

यार्न ट्विस्ट: 

यार्न के ट्विस्ट की मात्रा ने कपड़े को कुछ हद तक प्रभावित किया है। हाई ट्विस्ट यार्न से बुने हुए कपड़े लो ट्विस्ट यार्न की तुलना में अधिक बढ़ाव वाले होते हैं। यह मरोड़ते समय सूत के संकुचन के कारण होता है। जब यार्न ब्रेकिंग लोड की स्थिति में आता है, तो इस संकुचन के कारण यार्न का विस्तार होता है। चूंकि हम जानते हैं कि ट्विस्ट की मात्रा यार्न में रेशों को पकड़ने में मदद करती है, इसलिए उच्च ट्विस्टेड यार्न में कम ट्विस्टेड यार्न की तुलना में अधिक तन्यता ताकत होती है। यह अतिरिक्त मात्रा में ट्विस्ट  फाइबर की फिसलन को रोकने में मदद करता है जबकि कपड़े को लम्बा किया जा रहा है।

काउंट एंड कंस्ट्रक्शन: 

महीन धागे से बुने हुए कपड़े मोटे धागे की तुलना में अधिक बढ़ाव देते हैं। प्रति वर्ग इंच धागे की संख्या भी बढ़ाव प्रतिशत को प्रभावित करती है। उच्च थ्रेड काउंट फैब्रिक कम थ्रेड काउंट फैब्रिक की तुलना में अधिक बढ़ाव वाला होता है।

6 - इलास्टिक रिकवरी: 

फैब्रिक की इलास्टिक रिकवरी अपने मूल आकार और आकार में वापस आने की क्षमता है जब फैब्रिक ब्रेकिंग लोड की स्थिति में आता है। सामग्री का प्रकार, यार्न काउंट , फैब्रिक कंस्ट्रक्शन , बुनाई और यार्न ट्विस्ट एक कपड़े की इलास्टिक रिकवरी को बहुत प्रभावित करते हैं । सिंथेटिक कपड़ों में प्राकृतिक कपड़ों की तुलना में बेहतर इलास्टिक रिकवरी होती है। निरंतर फिलामेंट यार्न से बने कपड़े में स्पन यार्न की तुलना में अधिक इलास्टिक  रिकवरी होती है।

एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यार्न काउंट का रूपांतरण( yarn count conversion factors)

 एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यार्न काउंट का रूपांतरण:

न्यू इंग्लिश काउंट (NE) और डेनियर के बीच संबंध:

न्यू  इंग्लिश काउंट  और डेनियर के बीच संबंध निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है:

मान लीजिए यार्न की न्यू  इंग्लिश काउंट C है और डेनियर  D है।

न्यू  इंग्लिश काउंट की परिभाषा के अनुसार

न्यू  इंग्लिश काउंट (Ne) और टेक्स के बीच संबंध:

न्यू  इंग्लिश काउंट और टेक्स के बीच संबंध निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है:

मान लीजिए कि सूत का Ne = C, और tex = T

न्यू  इंग्लिश काउंट की परिभाषा के अनुसार

टेक्स और डेनियर के बीच संबंध:

टेक्स और डेनियर के बीच संबंध निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है:

मान लीजिए कि सूत का टेक्स T है, और डेनियर D है

न्यू  इंग्लिश काउंट (Ne) और नई मीट्रिक गणना (Nm) के बीच संबंध:

Ne और Nm के बीच संबंध निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है:

मान लीजिए न्यू  इंग्लिश काउंट = Ne, और न्यू मीट्रिक गणना = Nm

न्यू इंग्लिश काउंट (Ne) और लिनेन काउंट (lea) के बीच संबंध:

न्यू इंग्लिश काउंट Ne और लिनेन काउंट के बीच संबंध निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है:

मान लीजिए कि यार्न की न्यू  इंग्लिश काउंट Ne है और लिनन काउंट  Lea है।

न्यू मेट्रिक काउंट (Nm) और लिनेन काउंट (lea) के बीच संबंध:

न्यू मेट्रिक काउंट (Nm) और लिनेन काउंट (lea) के बीच संबंध इस प्रकार निकाला जा सकता है:

मान लीजिए कि यार्न की न्यू  मीट्रिक काउंट  एनएम है और यार्न की लिनन गिनती ली है।

न्यू  इंग्लिश काउंट (Ne) और वर्स्टेड काउंट  के बीच संबंध:

नई न्यू  इंग्लिश काउंट और वर्स्टेड काउंट के बीच संबंध निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है:

मान लीजिए कि न्यू  इंग्लिश काउंट = Ne, और सूत की वर्स्टेड काउंट Cwst है।

न्यू  इंग्लिश काउंट और वूलन काउंट (ysw) के बीच सम्बन्ध:

मान लीजिए कि एक धागे की न्यू  इंग्लिश काउंट Ne है और वूलन काउंट(YSW) WYSW है

न्यू  इंग्लिश काउंट की परिभाषा के अनुसार

1 पौंड सूत की लंबाई = Ne x 840 गज

वूलन काउंट(ysw) की परिभाषा के अनुसार, एक पौंड में 256 गज की हैंकों की संख्या को वूलन काउंट (ysw) कहा जाता है।

न्यू इंग्लिश काउंट और वूलन काउंट(ड्यूसबरी) के बीच संबंध:

मान लीजिए कि यार्न की न्यू  इंग्लिश काउंट Ne है और वूलन (ड्यूस्बरी) Wdew है।

न्यू  इंग्लिश काउंट की परिभाषा के अनुसार, 1 पौंड में 840 गज के हैंक्स की संख्या

1 पौंड सूत की लंबाई = Ne X 840 गज

या १६ औंस (औंस) की लंबाई = Ne X ८४० गज

वूलन काउंट के अनुसार (ड्यूस्बरी) काउंट

वूलन काउंट (ड्यूस्बरी) Wdew = लंबाई गज में 1 औंस . में धागा                                                                                       

वूलन काउंट (YSW) और वूलेन काउंट (DEWSBURY) के बीच संबंध:

मान लीजिए कि एक सूत की वूलन काउंट(ysw) है और वूलन काउंट Wdews है।

वूलन काउंट (ysw) की परिभाषा के अनुसार, 1 पौंड में 256 गज के हैंक्स की संख्या

इस प्रकार 1 पौंड सूत की लंबाई = WYSW x 256 गज

16 औंस (ऑउंस) की लंबाई = WYSW x 256 गज

 चूंकि गज में 1 औंस (औंस) यार्न की लंबाई को वूलन काउंट (ड्यूस्बरी) कहा जाता है

न्यू इंग्लिश काउंट (Ne) और जूट काउंट (Lbs) के बीच संबंध:

लिनन काउंट (LEA) और न्यू मेट्रिक काउंट (Nm) के बीच संबंध:

यार्न काउंट रूपांतरण तालिका:

यार्न काउंट की  सूत्र की तालिका:

Cotton fibre fineness test by Shirley fineness tester

 Cotton fibre fineness test (airflow method)

 

The fineness of fibre plays a very important role in yarn characteristics. It directly affects the yarn quality to be spun. The tensile strength, degree of yarn hairiness, lustre, feel, and softness of yarn depends upon the fibre fineness. The value of the fibres is also decided according to the fineness of a fibre. If all the fibres present in the bulk have a similar diameter, then the fibre fineness may be determined easily. In the case of cotton fibres, the different fibres have different diameters. The diameter of the fibre may even vary at different places in the same fibres. This is the reason why we cannot measure the diameter of the fibres accurately.

Fibre fineness:

The weight per unit length of fibre is termed the fineness of a fibre. Normally, it is measured in microgram/inch.

In the bulk of cotton fibres, there are millions of fibre present. We cannot be determined the weight per unit length of every fibre. It is not possible at all. An airflow method is used to determine the average weight per unit length of the fibres in the bulk.

Airflow method of fibre fineness test:

This method can be understood by an example. Suppose that we take an equal amount of two fibres having different fibre fineness. We keep those in two cylinders and compress them. Now we pass the air through both samples at equal pressure. Here, we observe that airflow through the fine fibres are less than coarse fibres. It all happens due to the difference between the total surfaces area of coarse and fine fibres. In the case of fine fibres, the air faces more obstructions and hence the airflow rate gets dropped.

Now, we can say that airflow rate and specific surface area is inversely proportional to each other. This method is very useful and gives quick result

Cotton fibre fineness test by Shirley fineness tester:

Apparatus used:

1- Shirley cotton fibre fineness tester

2- Weighing scale

3- Cotton fibres

Specimen preparation:

6 grams plus or minus cotton is weighed accurately. if the new version of the instrument is used the specimen weight is kept at 5 grams. The sample is fluffed properly to eliminate any tangled part.

If the Shirley trash analyser gets available, the material is opened, cleaned and blended with the help of a trash analyser before weighing the specimen.

Testing procedure:

*First of all, the specimen is packed in the cylindrical holder A.

*Now the specimen is compressed to a constant volume by perforated plunger P.

*The flow control valve V is kept closed at this stage.

*Now, the power supply of the exhaust pump E is switched on. The exhaust pump starts to suck the air immediately.

*The airflow is regulated by flow control valve V until the manometer M indicates that a pressure difference of 18cms of the water exists across the end of the plug of cotton.

*The new version of this instrument is supplied with the engraved scale in micronaire values. The reading of the top of the flow meter is recorded now.

*If the new version is used, the specimen weight is kept at 5 grams.

*A repeat observation is made after removing the old specimen and repacking a new specimen in the cylindrical holder.

*Four different specimens are tested and the mean value is calculated. Thus the final micronaire value is determined.

वोवन फैब्रिक पैरामीटर्स या स्पेसिफिकेशन्स( Woven fabric parameters or specifications)

 बुने हुए कपड़े( वोवन क्लॉथ):

यार्न की दो श्रृंखलाओं के अंतःस्थापित(इंटरलेसमेंट) होने के बाद बुने हुए कपड़े का परिणाम होता है। दो अलग-अलग सूत एक दूसरे से समकोण पर काटते  हैं। कपड़े में दो तरह के सूत होते हैं। अनुदैर्ध्य (ऊर्ध्वाधर) दिशा में या कपड़े की लंबाई की दिशा के साथ चलने वाले सूत को ताना( वार्प)  कहते हैं। अनुप्रस्थ (क्षैतिज या कपड़े की चौड़ाई के साथ) दिशा में चलने वाले सूत को बाने या फिलिंग कहा जाता है। ताना और बाने हमेशा एक समकोण पर डिज़ाइन के अनुसार कपड़े में एक दूसरे से जुड़ते हैं। डिजाइन पैटर्न को बुनाई के रूप में जाना जाता है।

कपड़ा पैरामीटर्स:

कपड़े के पैरामीटर कपड़े के वह विनिर्देश हैं जिन्हें बुनाई शुरू करने से पहले जानना आवश्यक है। यदि किसी बुनकर के पास कपड़े के सभी पैरामीटर हैं, तो वह कपड़े के नमूने के  बिना बुनाई शुरू कर सकता है। एक बुनकर के लिए फैब्रिक पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह एक कपड़े को ठीक से बुन सकता है यदि वह कपड़े के सभी मापदंडों को जानता है। एक कपड़ा उपभोक्ता अपना ऑर्डर बुनकर को दे सकता है, भले ही उसके पास भौतिक रूप से नमूना  न हो। बुनकर कपड़े के वजन की गणना कर सकते हैं और इन फैब्रिक मापदंडों की मदद से कच्चे माल की लागत (यार्न की लागत) की गणना कर सकते हैं।

कपड़े के मुख्य पैरामीटर नीचे दिए गए हैं:

· वार्प काउंट 

· वेफ्ट काउंट 

· एंड्स पर इंच 

· पिक्स पर इंच 

· कपड़े की चौड़ाई

· वजन प्रति वर्ग मीटर या गज

· वार्प क्रिम्प 

· वेफ्ट क्रिम्प 

· वीव या डिज़ाइन 

· डेंटिंग ऑर्डर

· सेल्वेज का प्रकार

· वार्प  पैटर्न

· वेफ्ट  का पैटर्न

· अन्य विशेष प्रभाव

वार्प काउंट:

अनुदैर्ध्य या ऊर्ध्वाधर दिशा में चलने वाले सूत को ताना कहते हैं। ताना सूत में इस्तेमाल होने वाली सूत की काउंट को वार्प काउंट  कहा जाता है।

वेफ्ट काउंट:

कपड़े में अनुप्रस्थ या क्षैतिज धागे को बाने(वेफ्ट) या फिलिंग कहा जाता है। वेफ्ट  यार्न में इस्तेमाल होने वाले यार्न काउंट को वेफ्ट  काउंट कहा जाता है।

एंड्स पर इंच:

कपड़े में ताने के व्यक्तिगत (एक) सूत को वार्प एन्ड कहा जाता है। कपड़े में प्रति इंच  लंबाई में लंबवत या अनुदैर्ध्य धागे या धागे की संख्या को प्रति इंच  लंबाई के वार्प एंड्स  के रूप में जाना जाता है। इसे एंड्स  प्रति इंच ,  एंड्स प्रति सेंटीमीटर  या एंड्स  प्रति डेसीमीटर में मापा जाता  है।

पिक्स पर इंच:

बाने के सूत के व्यक्तिगत (एक) सूत या धागे को पिक कहा जाता है। कपड़े में प्रति इकाई लंबाई में क्षैतिज या अनुप्रस्थ धागे या धागे की संख्या को पिक्स पर इंच के रूप में जाना जाता है। इसे पिक्स प्रति इंच, पिक प्रति सेंटीमीटर और पिक्स प्रति डेसीमीटर में मापा जाता है।

कपड़े की चौड़ाई:

इसे इंच, सेंटीमीटर या मीटर आदि में मापा जाता है। कपड़े के दोनों सेल्वेज के बीच की दूरी को फैब्रिक चौड़ाई कहा जाता है।

वजन प्रति वर्ग मीटर या यार्ड:( GSM या GSY )

यह कपड़े का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता  है। इसे ग्राम, औंस और पाउंड आदि में मापा जाता है। इस शब्द का व्यापक रूप से कपड़े की गुणवत्ता के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। यदि कपड़े के एक वर्ग मीटर का वजन ग्राम में मापा जाता है तो इसे कपड़े का जीएसएम कहा जाता है। यदि कपड़े के एक वर्ग गज का वजन ग्राम में नापा जाए तो उसे कपड़े का GSY कहते हैं। एक वर्ग मीटर या यार्ड का वजन भी एलबीएस और औंस में  भी मापा जाता है। 

वार्प क्रिम्प:

इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब कपड़े को बुना जाता है, तो ताने के धागे ताने केइंटरलेसमेंट  के कारण सिकुड़ जाते हैं। यदि हम एक मीटर कपड़ा बुनते हैं, तो इस एक मीटर कपड़े को बुनने के लिए एक मीटर से अधिक ताना लंबाई की आवश्यकता होगी।

या

एक मीटर ताना लंबाई में बुनने के बाद बुनकर को कितनी लंबाई मिलेगी?

इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

वार्प क्रिम्प को  व्यक्त करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है:

1 - वार्प कॉन्ट्रेक्शन

२ - वार्प रीगेन 

1 - वार्प कॉन्ट्रेक्शन:

ताना संकुचन% हमें बताता है कि बुनाई के बाद ताने की लंबाई कितनी सिकुड़ जाएगी। मान लीजिए कि एक बुनकर 1000 मीटर लंबा ताना-बाना बनाता है, बुनाई के बाद उसे 950 मीटर कपड़ा मिलता है। इस प्रकार 50 मीटर ताना बुनाई के बाद सिकुड़ जाता है। प्रतिशत के रूप में ताना संकुचन होगा:

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वार्प  क्रिंप (ताने की लंबाई और बुने हुए कपड़े की लंबाई के बीच का अंतर) और ताना लंबाई के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने को  ताना संकुचन(वार्प कॉन्ट्रेक्शन) कहा जाता है।

यदि हमारे पास कपड़े का नमूना है, तो हम ताना संकुचन% निर्धारित कर सकते हैं। नमूने की लंबाई (ताना-वार) पहले मापी जाती है, फिर कपड़े के नमूने से वार्प एन्ड  निकाला जाता है। इस वार्प एन्ड  को सीधा कर इसकी लंबाई मापी जाती है। अब हम ताना संकुचन% निर्धारित कर सकते हैं:

2 - वार्प रीगेन:

वार्प रीगेन  हमें बताता है कि कपड़े के एक मीटर बुनाई के लिए कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी।

मान लीजिए कि एक बुनकर को 950 मीटर कपड़ा बुनना है और वह इस कपड़े को बुनने के लिए 1000 मीटर लंबा ताना खर्च करता है। बुनकर को कपड़े की 950 मीटर लंबाई बुनने के लिए 50 मीटर अतिरिक्त ताना लंबाई की आवश्यकता होती है। प्रतिशत के पद में ताना पुन: प्राप्त होगा:

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वार्प रीगेन  (ताना लंबाई और कपड़े की लंबाई के बीच का अंतर) और  कपड़े की लंबाई  के बीच के अनुपात को % के रूप में व्यक्त करने को वार्प रीगेन कहा जाता है।

यदि हमारे पास फैब्रिक स्वैच है, तो हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि कि कपड़ें में कितना वार्प रीगेन  है

नीचे  के सूत्र की सहायता से आप वार्प रीगेन निर्धारित कर सकते हैं:

एक बुनकर के लिए वार्प कॉन्ट्रेक्शन  और वार्प रीगेन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते  हैं। दिए गए चौड़ाई के कपड़े के एक मीटर बुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले ताना वजन को निर्धारित करने के लिए वार्प रीगेन  प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। बुनकर की बीम की लंबाई भी कपड़े की एक आवश्यक लंबाई बुनाई के लिए तय की जाती है।

कुछ बुनकरों की बीम लंबाई में बुने जाने वाले कपड़े की लंबाई निर्धारित करने के लिए ताना संकुचन प्रतिशत सहायक होता है। इन शर्तों को निर्धारित करते समय बुनकर को हमेशा सावधान रहना चाहिए। जरा सी भी लापरवाही उसे आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। अगर बुनकर को सूत से रंगा हुआ कपड़ा बुनना पड़े तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकता है। वास्तविक यार्न आवश्यकता बदल जाएगी। यदि ताना पुन: प्राप्ति के गलत निर्धारण के कारण सूत की खपत बढ़ जाती है तो रंगे हुए धागे की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल होगा।

वेफ्ट क्रिम्प:

इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे कपड़ें की  सीधी पिक लंबाई और कपड़े की चौड़ाई के बीच के अंतर और  कपड़े की चौड़ाई  के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने को वेफ्ट क्रिम्प कहा जाता है  इस शब्द को वेफ्ट रीगेन भी कहा जा सकता  है।

मान लीजिए कि एक बुनकर को 100 इंच चौड़े कपड़े की जरूरत है।

कपड़े की पूरी पिक निकाल लें, उसे पूरी तरह से सीधा कर लें। अब स्ट्रेट पिक की लंबाई इंच में मापें, मान लें कि यह 105 इंच है।  वेफ्ट क्रिम्प निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

इस शब्द को निर्धारित करके, एक बुनकर किसी दिए गए कपड़े की चौड़ाई को बुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले रीड स्पेस का फैसला करता है। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग कपड़े के बाने क्र प्रति मीटर बजन को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। वेफ्ट क्रिम्प  हमेशा सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। वेफ्ट  क्रिंप के निर्धारण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बुनकर को गंभीर परेशानी का कारण बनती है। यदि यह पैरामीटर सही ढंग से निर्धारित नहीं होता है तो बुने जाने वाले कपड़े की चौड़ाई सीधे प्रभावित होगी।

नोट: करघे पर इस्तेमाल की जाने वाली रीड काउंट के चयन में वेफ्ट  क्रिम्प निर्णायक भूमिका निभाता है।

फैब्रिक वीव या डिज़ाइन:

ताना और बाने के अंतर्संबंध के अनुक्रम को बुनाई (फैब्रिक वीव या डिज़ाइन ) कहा जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता  है।

किसी भी बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले एक बुनकर को हमेशा कपड़े के नमूने की बुनाई का विश्लेषण करना चाहिए। एक बुनकर अपने करघे के विनिर्देशों को जानता है। यदि कपड़े की बुनाई उसके करघा विनिर्देशों की सीमा के भीतर है, तो वह बुनाई के आदेश को स्वीकार कर सकता है। कपड़े की बुनाई भी उत्पादन लागत और करघा उत्पादकता के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी कपड़े की बुनाई के लिए आवश्यक हील्ड शाफ्ट की संख्या बढ़ जाती है, तो करघे की दक्षता कम हो जाती है और उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है।

डेंटिंग ऑर्डर:

रीड के डेंट से वार्प एंड्स को पार करने का क्रम डेंटिंग ऑर्डर कहलाता है।

यह कपड़े का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। गलत डेंटिंग क्रम परिणामी कपड़े का रूप बदल देता है। डेंटिंग ऑर्डर को हमेशा बहुत सावधानी से देखा जाता है। करघे पर इस्तेमाल की जाने वाली रीड काउंट के चयन में डेंटिंग ऑर्डर पूरी भूमिका निभाता है।

सेल्वेज का प्रकार:

आज की बुनाई तकनीक में तीन तरह के सेल्वेज संभव हैं यानी कि पारंपरिक सेल्वेज, टकिंग-इन सेल्वेज और लीनो सेल्वेज। इसलिए बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले कपड़े में सेल्वेज के प्रकार को जानना आवश्यक है।

मान लीजिए कि कोई खरीदार बेड स्प्रेड के लिए एक कपड़ा बुनने के लिए कह रहा है। वह अपने उत्पाद की लागत को भी कम करना चाहता है, ऐसे में कपड़े की सेल्वेज उत्पाद की लागत को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक बुनकर खरीदार को टक-इन सेल्वेज के लिए सुझाव दे सकता है यदि वीवर शटल रहित करघे पर कपड़ा बुन रहा हो। इस प्रकार खरीदार कपड़े की खपत को कम कर सकता है और दो पक्षों की सिलाई लागत बचा सकता है।

वार्प  पैटर्न:

जब कपड़े को बुनने के लिए बहु-रंग (स्ट्राइप  या चेक फैब्रिक) ताना का उपयोग किया जाता है, तो ताना में रंगों का क्रम निर्धारित किया जाता है।

चूंकि एक बुनकर अपने वारपिंग मशीन के विनिर्देशों को जानता है, इसलिए वह बुनाई के आदेश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि ताना पैटर्न वारपिंग मशीन की क्रेल क्षमता की सीमा से अधिक है, तो बुनकर बीम में इस प्रकार के ताना पैटर्न को सम्मिलित करना संभव नहीं होगा।

वेफ्ट पैटर्न:

बहु-रंग के बाने के कपड़े में,  बाने में रंगों के क्रम को बाने का पैटर्न कहा जाता है।

बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले बाने के पैटर्न का क्रम निर्धारित किया जाता है। यदि बाने के धागे में प्रयुक्त रंगों की संख्या करघा विनिर्देशों की सीमा के भीतर है, तो बुनकर बुनाई के आदेश को स्वीकार कर सकता है।

अन्य विशेष प्रभाव:

विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके कपड़े में कई विशेष प्रभाव बनाए जा सकते हैं। प्लीटेड और शीयरसकर वाले कपड़े दो अलग-अलग श्रृंखलाओं के ताना का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। कपड़े में भी वैरिएबल पिक डेंसिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक-अप मोशन को निष्क्रिय बनाकर विशेष प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है।

यदि कपड़े का कोई विशेष प्रभाव है, तो बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले इसका ठीक-ठीक विश्लेषण किया जा सकता है।

मान लीजिए कि कपड़े में एक सीरसकर  या प्लीटेड प्रभाव है, करघे को डबल बीम और प्रोग्रामेबल पिक डेंसिटी (क्रैमिंग मोशन) से सुसज्जित किया होना  चाहिए। वेरिएबल पिक डेंसिटी और वेरिएबल डेंटिंग ऑर्डर कपड़े में एक चेक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। कपड़े में मौजूद ये विशेष प्रभाव बुनाई में उत्पादन की लागत को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं।

यार्न पैरामीटर्स या यार्न स्पेसिफिकेशन्स( yarn parameters or yarn specifications )

 यार्न पैरामीटर्स या यार्न स्पेसिफिकेशन्स:

यार्न के विभिन्न पैरामीटर नीचे दिए गए हैं:

यार्न काउंट (धागे का रैखिक घनत्व):

यार्न काउंट (यार्न का रैखिक घनत्व) यार्न की फाइननेस  को व्यक्त करता है। यह एक संख्या है जो यार्न की प्रति यूनिट वजन या वजन प्रति यूनिट लंबाई को इंगित करती है। यार्न के रैखिक घनत्व या फाइननेस को व्यक्त करने की दो प्रणालियाँ हैं।

प्रत्यक्ष प्रणाली:

इस प्रणाली में सूत की लंबाई स्थिर रहती है और सूत की फाइननेस  के अनुसार सूत का वजन भिन्न होता है। टेक्स, डेनियर और एलबीएस। इस प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं। जैसे-जैसे काउंट  बढ़ती है, इस प्रणाली में धागा मोटा हो जाता है।

अप्रत्यक्ष प्रणाली:

इस प्रणाली में सूत का वजन स्थिर रहता है और सूत की काउंट के अनुसार सूत की लंबाई बदलती रहती है। Ne, Nm, lea अप्रत्यक्ष प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं। जैसे-जैसे सूत की काउंट  बढ़ती है, सूत बारीक होता जाता है।

यार्न की नाममात्र काउंट  (नॉमिनल काउंट):

 नॉमिनल काउंट  की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि हमें सूत की 10s काउंट  स्पिन करनी है। यार्न की इस काउंट  का उत्पादन करने के लिए सभी आवश्यक मानकों का पालन किया जाता है। लेकिन कताई के बाद होने वाली काउंट 10 काउंट  के बराबर नहीं होगी। कभी-कभी यह थोड़ा महीन हो सकता है जैसे 10.2s और कभी-कभी यह थोड़ा मोटा हो सकता है, 9.8s की काउंट । इस परिणामी काउंट  को 10s काउंट  के रूप में लिखा जाएगा। अतः यह काउंट  सूत की वास्तविक काउंट नहीं होगी। इसे सूत की नोमिनाल काउंट  कहा जाता है। "इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नोमिनाल काउंट एक पूर्ण संख्या (धागे की काउंट ) है जो इसकी वास्तविक काउंट  से थोड़ी भिन्न हो सकती है"।

परिणामी काउंट( रिजल्टेंट काउंट):

जब एक ही या अलग-अलग काउंट के दो या दो से अधिक प्लाई को एक साथ ट्विस्ट किया  जाता है या एक साथ समूहीकृत किया जाता है, तो यार्न की एक नई काउंट  प्राप्त होती  है। इन मल्टी प्लाई यार्न के लिए परिणामी काउंट शब्द का उपयोग किया जाता है। यार्न की परिणामी काउंट  की गणना निम्नानुसार की जाती है:

यदि R1 और R2 दो अलग-अलग धागों की काउंट  हैं (यार्न की काउंट  अप्रत्यक्ष प्रणाली में है)। एक साथ दोगुना या समूहबद्ध करने के बाद परिणामी काउंट  R होगी:

यदि ये सूत की काउंट  प्रत्यक्ष प्रणाली में हैं

तो परिणामी गणना होगी:

करेक्टेड काउंट:

डबल प्लाई यार्न या मल्टीप्लाई यार्न के संबंध में यह एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कारक है। करेक्टेड काउंट  की अवधारणा को उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए कि हम दो प्लाई यार्न लेते हैं, कहते हैं कि 2/40s का मतलब 40s के दो प्लाई हैं। इसकी परिणामी संख्या 20 होनी चाहिए। लेकिन धागे की लंबाई में संकुचन दोहरीकरण के दौरान ट्विस्ट  के कारण होता है। इस प्रकार यार्न की प्रति यूनिट लंबाई में वजन बढ़ता है और परिणामी काउंट  मोटी  हो जाती है। यदि हमें दोहरीकरण के बाद परिणामी काउंट  20 की आवश्यकता है, तो प्रत्येक प्लाई की काउंट  40 से अधिक होनी चाहिए। यह देखा गया है कि लंबाई में लगभग 10% संकुचन दोहरीकरण के दौरान होता है। इसलिए प्रत्येक प्लाई 40s की तुलना में 10% महीन होनी चाहिए। जब यार्न का दोहरीकरण किया जाता है, तो यार्न की लंबाई में संकुचन को मापा जाता है और दोहरीकरण के दौरान आवश्यक परिणामी काउंट  और लंबाई में संकुचन% के अनुसार सिंगल-प्लाई यार्न की काउंट का चयन किया जाता है।

किसी भी सूत का क्रय आदेश देने से पहले, ग्राहक को दो या अधिक सूत आपूर्तिकर्ताओं से सूत के नमूने भेजने के लिए कहना चाहिए। यार्न काउंट टेस्ट घर के अंदर या लैब के बाहर किया जाना चाहिए। अब आप सूत के इन नमूनों में से सूत की काउंट  की तुलना कर सकते हैं। यार्न की न्यूनतम काउंट  भिन्नता दिखाने वाले यार्न को खरीदने के लिए चुना जाना चाहिए।

अब अपने आपूर्तिकर्ता से परीक्षण रिपोर्ट के लिए कहें और काउंट सीवी% (भिन्नता प्रतिशत का गुणांक) देखें। न्यूनतम काउंट  CV% का अर्थ है बेहतर सूत। 3 से कम गिनती CV% को एक अच्छा परिणाम माना जाता है।

यदि यार्न में बहुत अधिक काउंट  भिन्नता है, तो यह कपड़े में परिलक्षित होगा, कपड़े की जीएसएम काउंट  भिन्नता के कारण भिन्न हो सकती है। मोटे और पतले कपड़े के क्षेत्रों के परिणामस्वरूप कपड़े का एक ही टुकड़ा हो सकता है। ठीक एन्ड  और थिक  पिक की रेखाएं कपड़े में लगातार दिखाई दे सकती हैं। खरीदार को इस पैरामीटर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

 यार्न की अपीयरेंस :

यार्न की अपीयरेंस  को नग्न आंखों से  आंका जाता है। यह यार्न की गुणवत्ता के मूल्यांकन में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। यार्न नग्न आँखों से  कैसे दिखता है, यह सीधे कपड़े में परिलक्षित होता है। उपयोगकर्ता को हमेशा खरीदे जाने वाले धागे की अपीयरेंस  परीक्षण के साथ आयोजित किया जाना चाहिए।

यार्न की उपस्थिति देखने के लिए एक अपीयरेंस बोर्ड वाइन्डर मशीन का उपयोग किया जाता है। इस बोर्ड में एक तरफ काला रंग और दूसरी तरफ सफेद रंग होता है। यार्न को बोर्ड वाइंडिंग मशीन की मदद से बोर्ड पर इस तरह लपेटा जाता है कि यार्न कॉइल एक दूसरे के साथ ओवरलैप न हो। अब तरह-तरह के दोष देखने को मिल रहे हैं।

यार्न की उपस्थिति तय करने के लिए देखे जाने वाले दोष नीचे दिए गए हैं:

· नेप्स

· स्लब

· गांठें

· पतली जगह

· मोटी जगह

· बालों का झड़ना

टूटे हुए बीज

· अपरिपक्व तंतु

स्वच्छता

· रंग

यदि उपरोक्त सभी यार्न अनियमितता यार्न में न्यूनतम हैं, तो यार्न की अपीयरेंस  सबसे अच्छी होगी। क्रेता सूत की बनावट के आधार पर एक ही काउंट के दो सूत की तुलना भी कर सकता है और सबसे अच्छे सूत का चयन कर सकता है।

खरीदार को चाहिए हमेशा अपने दिमाग में रखें कि यार्न की अपीयरेंस  का प्रभाव सीधे कपड़े की सतह पर दिखाई देता है।

 यदि यार्न की अपीयरेंस  खराब है, तो कपड़े की अपीयरेंस  भी खराब होगी।

चूंकि यार्न से रंगे कपड़े में, यार्न का मर्कराइजिंग सामान्य रूप से नहीं किया जाता है, इसलिए यार्न में मौजूद अपरिपक्व फाइबर यार्न की सतह पर बिना रंग के फाइबर के रूप में परिणामित होते हैं।

यदि अधिक टूटे हुए कपास के बीज मौजूद हैं, तो यह कुछ हद तक रंगाई की लागत को भी प्रभावित करता है।

मोटे स्थान, पतले स्थान और धागों का बालों का स्तर सीधे कपड़े की सतह पर प्रतिबिंबित होता है। यार्न की ये अनियमितताएं करघा दक्षता और कपड़े की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती हैं। यार्न के बालों का रंग कपड़े की सतह पर पिलिंग का कारण बनता है।

यार्न की तन्यता ताकत:( yarn strength)

यह यार्न का सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है। यार्न की तन्यता ताकत यार्न को तोड़ने के लिए आवश्यक बल है। यार्न की तन्यता ताकत यार्न की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। यह सीधे बुनाई और अन्य प्रक्रिया के दौरान यार्न के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। चूंकि बुनाई की विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान यार्न तनाव में रहता है और यार्न पर झटका लागू होता है ताकि यार्न में इस तनाव और झटके को सहन करने के लिए पर्याप्त ताकत हो। यार्न की ताकत का परीक्षण करने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है:

· बंडल स्ट्रेंथ 

· सिंगल-एंड स्ट्रेंथ

बंडल स्ट्रेंथ:

इस विधि का प्रयोग केवल सामान काउंट केदो   यार्न के  बीच तुलना करने   में किया जाता है। बंडल  स्ट्रेंथ यार्न की ताकत का सही मूल्य नहीं देती है लेकिन यह एक ही काउंट  के दो यार्न की तुलना करने में मदद करती है। यदि हमें दो समान धागों के बीच सर्वश्रेष्ठ सूत का चयन करना है, तो बंडल स्ट्रेंथ  बहुत उपयोगी है।

120 गज (1.5 गज के 80 रैप्स वाले) का एक हेंक  या ली तैयार किया जाता है। इसे एक ऊर्ध्वाधर ली शक्ति परीक्षक की मदद से तोड़ा जाता है और ब्रेकिंग बल (तन्य शक्ति) पाउंड, किलोग्राम या न्यूटन में दर्ज किया जाता है। अब यार्न के काउंट स्ट्रेंथ उत्पाद की गणना निम्नानुसार की जाती है:

C.S.P = यार्न की काउंट  (Ne) x तन्य शक्ति (एक पाउंड में lea की तोड़ने की ताकत)

अधिक सीएसपी वाला सूत, समान काउंट  में सूत के लिए कम सीएसपी वाले सूत से बेहतर होता है।

सिंगल-एंड स्ट्रेंथ:

इस पद्धति में, यार्न की सटीक तन्यता ताकत को मापा जाता है। यह सूत के एकल रज्जु को तोड़ने के लिए आवश्यक बल को व्यक्त करता है। इसे आमतौर पर ग्राम या सेंटी न्यूटन में मापा जाता है। यार्न की तन्यता ताकत कपड़े की तन्य शक्ति में परिलक्षित होती है। अच्छी तन्यता वाले धागे से बुने गए कपड़े अच्छी तन्यता ताकत दिखाते हैं। यह सीधे कपड़े की उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

 यार्न की तन्यता ताकत का CV% निर्धारित किया जाता है। 3 से कम सीवी% वाले यार्न को अच्छी तन्यता ताकत माना जाता है।

यार्न बढ़ाव( यार्न एलॉन्गशन):

तन्य शक्ति परीक्षण के समय बढ़ाव( एलॉन्गशन ) प्रतिशत भी दर्ज किया जाता है। बुनाई के दौरान सूत का एलॉन्गशन  बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि सूत में कोई एलॉन्गशन  नहीं है, तो इस सूत से कपड़ा बुनना लगभग असंभव है।

प्रतिशत के रूप में व्यक्त यार्न की मूल लंबाई पर बल लगाने के बाद यार्न के टूटने  पर खींची गई लंबाई के बीच के अंतर को ब्रेक पर बढ़ाव%( एलॉन्गशन एट ब्रेक )  कहा जाता है। यदि किसी धागे में टूटने पर अधिक बढ़ाव होता है तो इसका मतलब है कि इसमें बुनाई और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान तनाव और झटके को सहन करने की बेहतर क्षमता है।

यार्न टेनासिटी:

यह धागे की तन्यता ताकत है। यार्न के प्रति यूनिट रैखिक घनत्व के ब्रेकिंग बल को यार्न का तप कहा जाता है। इसे ग्राम-बल प्रति टेक्स (gf//tex) के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह यार्न की वास्तविक तन्यता ताकत देता है। जैसे-जैसे यार्न टेनासिटी बढ़ता है, यार्न की ताकत बेहतर होती जाती है।

रप्चर प्रति किलोमीटर (R.K.M):

यार्न की लंबाई किलो मीटर में" जिस पर यार्न अपने वजन के कारण टूटना शुरू हो जाता है जब यार्न को लंबवत लटका दिया जाता है। यह ग्राम/टेक्स में भार तोड़ने के बराबर है। 20 से अधिक आरकेएम के मूल्य वाले यार्न को सबसे अच्छा यार्न माना जाता है।

हैरिनेस की डिग्री:

हैरिनेस की डिग्री यार्न के आधार से निकलने वाले तंतुओं की संख्या बताती है। यूस्टर टेस्टर की हेयरनेस  मापन इकाई यार्न की लगभग 1 सेंटीमीटर लंबाई के हैरिनेस को निर्धारित करती है।

यह मान कुल परीक्षण लंबाई पर हैरिनेस के औसत मान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यदि सूत का मान 2.5 हैरिनेस जैसा है, तो 2.5 सेंटीमीटर रेशे 1 सेंटीमीटर सूत की लंबाई वाले सूत से अलग हो जाते हैं। यदि यार्न में हैरिनेस का कम मूल्य है, तो इसका मतलब है कि इसमें पिलिंग की  संभावना कम है। यह बुनाई और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान बेहतर प्रदर्शन देगा।

यार्न ट्विस्ट  (ट्विस्ट की डिग्री):

यार्न ट्विस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। रेशों और धागों को एक साथ बनाये रखने के लिए आवश्यक ट्विस्ट  की मात्रा धागों के व्यास या आकार पर निर्भर करती है। मोटे धागे को रेशों को एक साथ रखने के लिए कम ट्विस्ट  की आवश्यकता होती है और महीन धागे को रेशों को एक साथ रखने के लिए अधिक मात्रा में ट्विस्ट की आवश्यकता होती है। ट्विस्ट की मात्रा या ट्विस्ट  की डिग्री यार्न के प्रदर्शन को गंभीरता से प्रभावित करती है। यदि यार्न में मानक से कम ट्विस्ट  है तो फाइबर फिसलन हो सकती है। कम ट्विस्ट  वाले धागे में कम ताकत होती है। कम ट्विस्ट  के कारण पिलिंग बनने की संभावना हो सकती है। यह एक नरम एहसास और स्पर्श देगा। यदि यार्न में मानक से अधिक ट्विस्ट हैं तो  यार्न अच्छी ताकत दिखाएगा लेकिन यह एक खुरदरा एहसास और स्पर्श देगा। स्नार्ल्स  आने की भी संभावना हो सकती है। ट्विस्ट  की मात्रा टर्न्स /इंच में व्यक्त की जाती है।

· टी.पी.आई. - सूत में प्रति इंच टर्न्स बताता  है।

ट्विस्ट  का प्रकार: यह ट्विस्ट  की दिशा दिखाता है। दो प्रकार की ट्विस्ट  दिशा संभव है जो हैं:

· एस-ट्विस्ट:

सूत के दक्षिणावर्त घुमाव को एस-ट्विस्ट कहा जाता है। धागे में रेशों का झुकाव अंग्रेजी अक्षर "S" के मध्य भाग जैसा दिखता है।

· जेड-ट्विस्ट:

यार्न के वामावर्त मोड़ को z-ट्विस्ट कहा जाता है। सूत में रेशों का झुकाव अंग्रेजी अक्षर Z के मध्य भाग जैसा दिखता है।

यार्न की समानता ( यार्न यूनिफॉर्मिटी):

यार्न समरूपता यार्न की एक विशेषता है जो यार्न रैखिक घनत्व या द्रव्यमान प्रति यूनिट लंबाई यार्न में भिन्नता के स्तर को दर्शाती है। यार्न की समरूपता से तात्पर्य इसकी लंबाई के साथ यार्न की काउंट  के संबंध में यार्न की अनियमितताओं से है। स्टेपल स्पन यार्न की समरूपता का अंदाजा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि स्टेपल स्पन यार्न में कई कारणों से गिकाउंट  भिन्नता होती है। निरंतर फिलामेंट यार्न में यार्न की काउंट में कोई भिन्नता नहीं होती है, ताकि निरंतर यार्न के लिए समरूपता कोई समस्या न हो। यार्न की समरूपता यार्न का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणवत्ता पहलू है क्योंकि यह सीधे बुने जाने वाले कपड़े को प्रभावित करता है। यार्न काउंट  की अनियमितताएं सीधे कपड़े की सतह पर दिखाई देती हैं। खराब समरूपता वाले धागे में यार्न की लंबाई के साथ अधिक मोटे और पतले स्थान होते हैं, जबकि एक समान यार्न में यार्न की लंबाई के साथ काउंट या रैखिक घनत्व में बहुत कम भिन्नता होती है। चूंकि ट्विस्ट यार्न में पतले स्थानों में जमा हो जाता है जिससे यार्न रैखिक घनत्व में अनियमितता भी यार्न की लंबाई के साथ ट्विस्ट  में भिन्नता का कारण बनती है। यह ट्विस्ट  भिन्नता यार्न व्यास को भी प्रभावित करती है। यार्न की समरूपता के परीक्षण के दौरान निम्नलिखित पैरामीटर देखे गए हैं:

· उस्टर%

· नेप्स

· मोटी जगह

· पतली जगह

· पूर्ण अपूर्णता

उस्टर%:

यह प्रतिशत के संदर्भ में रैखिक घनत्व या धागे की काउंट  की भिन्नता को  व्यक्त करने का एक सूचकांक  है। यह प्रतिशत में कुल अपूर्णताओं को दर्शाता है। यदि किसी धागे में Uster% कम है। इसका मतलब है कि इस धागे में कम अपूर्णता है। इस धागे की गुणवत्ता बेहतर होगी।

नेप्स:

यार्न में एक बहुत छोटा मोटा स्थान (2मिलीमीटर की लंबाई वाला एक छोटा यार्न दोष, 200% की मानक-सेटिंग पर 3 गुना या उससे अधिक का व्यास) नेप कहा जाता है। यह बिना खुले रेशों, रेशों द्वारा लेपित टूटे हुए बीज, या कचरे के कण से बना होता है। यह यार्न के औसत व्यास से + 200% अधिक मोटा हो सकता है। नेप्स के लिए वृद्धि की गणना 1 मिमी की संदर्भ लंबाई तक की जाती है। वे उलझे हुए रेशों का एक गुच्छा हो सकते हैं जो आमतौर पर पिनबॉल हेड्स से बड़े नहीं होते हैं।

मोटी जगह:

यार्न में एक जगह जिसमें यार्न का व्यास औसत यार्न व्यास के +50% से अधिक होता है और लंबाई 8-12 मील मीटर होती है उसे मोटा स्थान माना जाता है। यह यार्न दोष कपड़े की उपस्थिति को प्रभावित करता है।

पतली जगह:

सूत का वह स्थान जिसमें सूत का व्यास -50% या औसत व्यास से अधिक हो और किसी भी लम्बाई को पतला स्थान माना जाता है। यह एक बहुत ही गंभीर दोष है। कोई भी पतली जगह बुनाई के दौरान एन्ड ब्रेकेज का  कारण बनती  है। पतले स्थानों की संख्या प्रति 1000 मीटर की सीमा में 1- 2 होनी चाहिए। अधिक संख्या में पतले स्थान बुनाई के दौरान गंभीर परेशानी पैदा करते हैं। करघे की उत्पादकता कम हो जाती है। कपड़े की गुणवत्ता भी प्रभावित करती है।

कुल दोष( टोटल इम्पेर्फेक्शन):

अपूर्णता 1000 मीटर यार्न में पतली, मोटी जगहों और नेप्स का कुल योग है। 100 से कम अपूर्णता वाले यार्न को यार्न की अच्छी गुणवत्ता माना जाता है।

यार्न उपयोगकर्ता को हमेशा उपरोक्त यार्न पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी धागे को खरीदने से पहले सैंपल की जांच घर के अंदर की लैब में या  बाहर की जानी चाहिए। उपयोगकर्ताओं को हमेशा एक विस्तृत यार्न परीक्षण रिपोर्ट के साथ यार्न के नमूने को दो या अधिक यार्न आपूर्ति के लिए भेजने के लिए कहना चाहिए और यार्न खरीदने से पहले एक तुलना चार्ट बनाया जाना चाहिए। अब उपयोगकर्ता उपलब्ध नमूनों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर सकता है और अपना ऑर्डर दे सकता है।