Wednesday, October 13, 2021

कपङे का विश्लेषण ( वोवन फैब्रिक एनालिसिस) Woven fabric analysis

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FABRIC ANALYSIS

कपङे का  विश्लेषण ( वोवन फैब्रिक एनालिसिस)


"कपड़ा विश्लेषण एक कपड़े का निर्माण शुरू करने के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं के बारे में जानने की एक प्रक्रिया है"। एक बुनकर को हमेशा व्यवस्थित तरीके से बुने जाने वाले कपड़े का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। बुनकर को कपड़े के सभी मापदंडों का सटीक निर्धारण करना चाहिए। "कपड़े के विश्लेषण के दौरान किसी भी लापरवाही से बुनकर को भारी से बहुत भारी नुकसान हो सकता है"। कपड़ा उत्पादन शुरू करने से पहले कपड़े का उचित और सटीक विश्लेषण किया जाना चाहिए। फैब्रिक विश्लेषण की सही प्रक्रिया नीचे दी गई है:


चरण 1 - ताना और बाने की  दिशाओं की पहचान:

 
कपड़े का ताना और बाना की दिशा किसी भी बुनकर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होती  हैं। कपड़े में ताना और बाने की दिशा सावधानी से पहचानी जाती है। ताना और बाने की दिशा निम्नलिखित विधि द्वारा पहचानी जाती है:


कपड़े में रीड के डेंट वायर  का निशान:


बुने हुए कपड़े में ताना और बाने की दिशा की पहचान करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। कपड़े एक उच्य प्रकाश स्रोत के अंदर  देखा  जाता है। ग्रे कपड़े में रीड  का निशान नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। "डेंट वायर  का निशान हवा का स्थान है जो कपड़े में रीड के डेंट वायर  के कारण बनता है"। यह हवाई क्षेत्र कपड़े में दूरी के नियमित अंतराल पर दिखाई देता है (कपड़े में प्रयुक्त डेंटिंग क्रम के अनुसार)। ये डेंट वायर  के निशान कपड़े में ताना दिशा में चलते हैं।



 इस प्रकार बुनकर बुने जाने वाले कपड़े में ताना दिशा तय करता है। कपड़े की दूसरी दिशा बाने की दिशा होती  है।
यदि किसी बुनकर को रंगे हुए कपड़े का नमूना मिलता है, तो ताना और बाने की दिशा की पहचान के दौरान कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। कपड़े में ताना और बाने का घनत्व अधिक होने पर कठिनाइयाँ और अधिक बढ़ जाती हैं। इस स्थिति में रीड के डेंट वायर  के निशान स्पष्ट और लगातार दिखाई नहीं देते हैं। अब कपड़े को आवर्धक कांच की सहायता से ध्यान से देखा जाता है। रीड  के डेंट वायर के कारण ताना दिशा के साथ असमान वायु क्षेत्र को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है और कपड़े में ताना और बाने की दिशा तय की जा सकती है।

 
कुछ कपड़ों में, एंड्स पर डेंट के माध्यम से ताने की दिशा की पहचान  की  जाती   है। इस प्रकार के कपड़े में डेंटिंग आर्डर के हिसाब से एंड्स  के बीच लगभग एक समान एयर स्पेस  का अंतर होता है और इसलिए कपड़े में डेंट वायर का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इस तरह की स्थिति में, दो आसन्न सिरों के बीच असमान एयर स्पेस  को देखने के लिए तकनीशियन को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। "जैसे ही कपड़ा टेक-अप रोलर से बाहर आता है, इसकी चौड़ाई सिकुड़ जाती है। सिरे एक-दूसरे के करीब आते हैं लेकिन सिकुड़न के दौरान  सिरे से सिरे  के बीच में एक असमान एयर स्पेस  उत्पन्न होता है"।
कृपया ध्यान दें कि कपड़े में एंड्स  की तुलना में पिक्स अधिक सीधे दिखते हैं।

 
दिए गए कपड़े के नमूने के ताना और बाने की दिशा का निर्णय लेने में कुछ सहायक कारक निम्नलिखित हैं:


एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच:


एंड्स प्रति इंच और पिक्स प्रति इंच हमेशा ताना और बाने की दिशा की पहचान करने में मदद नहीं करते हैं लेकिन अधिकतम फैब्रिक में, प्रति इंच के एंड्स, पिक्स प्रति इंच से अधिक रखे जाते हैं। दो कारण हैं जो एक बुनकर को ईपीआई को पीपीआई से अधिक रखने पर जोर देते हैं। पहला कारण उत्पादन की लागत है। उच्च पीपीआई कपड़े की बुनाई लागत में प्रत्यक्ष वृद्धि का कारण बनता है। दूसरा कारण बुनाई के दौरान कपड़े की चौड़ाई में सिकुड़न है। प्लेन फैब्रिक में ताना और बाने का अनुपात 55:45 रखा जाता है। यह ताना और बाना अनुपात दक्षता, उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में सर्वोत्तम परिणाम देता है। जैसे-जैसे ताना और बाने का अनुपात बराबर होने लगता है, बुनाई के दौरान चौड़ाई के हिसाब से कपड़े का सिकुड़न बढ़ता जाता है। यह बढ़ा हुआ संकोचन दोनों किनारों पर ताना टूटने की दर में वृद्धि का कारण बनता है। बुनाई के दौरान दोनों सेल्वेज पर कपड़ा भी फटने लगता है। इस तरह बुनकर ताना और बाने की दिशा तय कर सकता है।
ताना और  बाना क्रिम्प:

ताना क्रिम्प  और बाना क्रिम्प  भी कपड़े के नमूने में ताना और बाने की दिशा तय करने में मदद करता है। "किसी भी ग्रे कपड़े में, ताना क्रिम्प  हमेशा बाने की क्रिम्प  से अधिक होता है"। बुनकर ताने और बाने की सहायता से अपना निर्णय ले सकता है।


कपड़े में प्रयुक्त यार्न का प्रकार:


कुछ कपड़ों में सिंगल प्लाई और डबल प्लाई यार्न का एक साथ उपयोग किया जाता है। एक प्रकार के धागे का उपयोग ताने में किया जाता है और दूसरे प्रकार के धागे का उपयोग बाने में किया जाता है। इस प्रकार के कपड़े में, बुनकर हमेशा ताने में डबल प्लाई यार्न पसंद करते हैं क्योंकि सिज़िंग   की लागत डबल प्लाई ताना यार्न में शामिल नहीं होती है।


चरण 2  एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच:

 
अधिकांश कपड़े में मैग्नीफाइंग गिलास  की मदद से इन मापदंडों को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। "गणना पर्याप्त प्रकाश स्रोत के तहत की जानी चाहिए। विपरीत रंग की पृष्ठभूमि हमेशा कपड़े के नमूने के नीचे होनी चाहिए"। स्वैच के तहत यह विपरीत रंग की पृष्ठभूमि एयर स्पेस  और यार्न के बीच  स्पस्ट दृष्टता के  अंतर को बढ़ाने में मदद करती है।



एक तकनीशियन ईपीआई और पीपीआई को आसानी से देख और गिन सकता है। तकनीशियन को हमेशा पूरे एक इंच में एंड्स या पिक्स को गिनना चाहिए। कुछ तकनीशियन एंड्स  या पिक्स को गिनने के लिए आधा इंच या चौथाई इंच का उपयोग करते हैं। यह अभ्यास सटीक परिणाम नहीं देता है।

 
"कुछ कपड़े जैसे टवील और साटन में प्रति वर्ग इंच धागे की संख्या अधिक होती है, एंड्स  या पिक्स की गिनती बहुत कठिन हो जाती है
तकनीशियन को  इस प्रकार के कपड़ों में, प्रति इंच एन्ड  और प्रति इंच पिक्स को वीव रिपीट  की मदद से सटीक रूप से निर्धारित करना आसान होता है "।
कुछ कपड़ों में, एंड्स  या पिक्स  एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते  है। इस तरह के फैब्रिक में एक इंच के फैब्रिक को खोलकर एंड्स या पिक्स की गिनती की जाती है।


चरण 3 कपड़े के जीएसएम का निर्धारण:


फैब्रिक का जीएसएम निर्धारित करने का तरीका फैब्रिक स्वैच के आकार की उपलब्धता के अनुसार अपनाया जाता है। कभी-कभी फैब्रिक स्वैच बहुत छोटा होता है। आवश्यक सर्किल  को काटना संभव नहीं हो पाता है। कपड़े का GSM दूसरा तरीका अपनाकर पाया जाता है। जीएसएम के निर्धारण के तरीके नीचे दिए गए हैं:


जीएसएम कटर का उपयोग करके:


यदि कपड़े के नमूने का आकार पर्याप्त है, तो कपड़े की एक डिस्क को राउंड  कटर की सहायता से काटा जाता है। कपड़े की इस डिस्क को तोलने के पैमाने पर तौला जाता है।
GSM = फैब्रिक डिस्क का वजन (ग्राम) x 100



अब एक सवाल उठ सकता है कि हम सर्कल के वजन को 100 से क्यों गुणा करते हैं। यह सिर्फ फैब्रिक सर्कल के क्षेत्रफल के कारण  किया जाता है। हम कपड़े के एक वर्ग मीटर से एक ही आकार के 100 फैब्रिक सर्कल प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि हम एक वृत्त का भार ज्ञात करते हैं, इसलिए कपड़े के एक वर्ग मीटर का भार ज्ञात करने के लिए हम वृत्त के भार को 100 से गुणा करते हैं।



जीएसएम कटर का उपयोग किए बिना:


यदि कपड़े के नमूने में डिस्क काटने के लिए उपयुक्त आकार नहीं है तो कपड़े के नमूने को आयताकार आकार में काटा जाता है। "कपड़े के नमूने की लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में मापी जाती है"। नीचे ग्राफिक देखें।


अब कपड़े का GSM निम्न सूत्र का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है:



बिना कपड़े काटे जीएसएम निर्धारित करना :

कई बार आपका खरीदार आपको कपड़ा काटने की अनुमति नहीं देता है। इस तरह की स्थिति में, टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई और वजन को सटीक रूप से मापा जाता है और कपड़े के जीएसएम की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जाती है:



चरण 4 वार्प काउंट और वेफ्ट काउंट  का निर्धारण:


कपड़े की ताना और बाने की काउंट का  सटीक रूप से निर्धारित की जानी चाहिए। कपड़े से ताना या बाने का धागा निकाला जाता है। सूत की लंबाई मीटर में मापी जाती है और उसका वजन ग्राम में मापा जाता है। अब तकनीशियन निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके ताना या बाने के धागे की काउंट की गणना कर सकते हैं:




चरण 5 ताना और बाने के धागे और ट्विस्ट की  दिशा और ट्विस्ट  की डिग्री का निर्धारण:


ट्विस्ट की डिग्री यार्न का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है क्योंकि यार्न ट्विस्ट सीधे कई फैब्रिक गुणों को प्रभावित करता है। नमूने के अनुसार समान फैब्रिक गुणों को प्राप्त करने के लिए यार्न ट्विस्ट का ठीक से विश्लेषण किया जाना चाहिए। यार्न खरीदने से पहले एक बुनकर द्वारा टीपीआई और ट्विस्ट की दिशा दोनों की जांच की जानी चाहिए। यदि किसी बुनकर के पास इन-हाउस परीक्षण सुविधा नहीं है, तो उसे प्रयोगशाला के बाहर से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।



चरण 6 ताना और बना  क्रिम्प  का निर्धारण:


ताना रीगेन :


 ताना लंबाई और कपड़े की लंबाई  के बीच के अंतर तथा र कपडे की लम्बाई के  प्रतिशत में अनुपात को   फैब्रिक का वार्प रीगेन कहा जाता है।



यदि हमारे पास फैब्रिक स्वैच है, तो हम नीचे दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके ताना क्रिंप (रीगेन ) निर्धारित कर सकते हैं:


 
  वेफ्ट रीगेन :

सीधी हुई पिक लंबाई और कपड़े की चौड़ाई के बीच का अंतर  को चौड़ाई में प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे वेफ्ट  क्रिम्प कहा जाता है। इस शब्द को  वेफ्ट रीगेन के रूप में भी जाना जा सकता है।




 नीचे दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके वेट क्रिम्प प्राप्त किया जा सकता है:





 
 चरण 7 ताना और बाने का पैटर्न:


यदि ताने या बाने में बहुरंगी सूत है, तो बुनकर को ताना और बाने के पैटर्न का सही विश्लेषण करना चाहिए। चूंकि ताना पैटर्न वार्प बीम में  सेट होता है, इसलिए ताना पैटर्न विश्लेषण के लिए विश्लेषण के दौरान अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। ताना पैटर्न में थोड़ी सी गलती बुनकर को भारी नुकसान का कारण बन सकती है। ताने में पैटर्न की गलती को बुनकर किसी भी तरह से ठीक नहीं कर सकता। पूरा कपड़ा रिजेक्ट हो जाता है ।
बुनकर को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि ताना पैटर्न की गलती बुनाई में अपूरणीय क्षति है।


चरण 8 कपड़े की बुनाई:


कपड़े की बुनाई कपड़े का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। कपड़े की बुनाई, ड्राफ्ट और पेग प्लान  का ठीक से और सही तरीके से विश्लेषण किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट  एक विशेष कपड़े की बुनाई के लिए करघे में उपयोग किए जाने वाले हील्ड शाफ्ट की संख्या तय करता है। पेग प्लान  हील्ड शाफ्ट के उठाने के क्रम को परिभाषित करता  है।



कृपया ध्यान दें कि ड्राफ्ट  के विश्लेषण के दौरान किसी भी गलती के लिए ताना को फिर से ड्राफ्टिंग करने की आवश्यकता होती है। इससे बुनकर को उत्पादकता का नुकसान होता है।


चरण 9 फैब्रिक सेल्वेज:


कभी-कभी सेल्वेज का प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैब्रिक पैरामीटर बन जाता है क्योंकि यह उत्पाद की लागत को कुछ हद तक प्रभावित करता है।


चरण 10 सामग्री और मिश्रण प्रतिशत:


एक बुनकर को हमेशा ताना और बाने के धागे की सामग्री का परीक्षण करना चाहिए। यदि सूत को दो रेशों के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण% का भी परीक्षण किया जाना चाहिए।


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