Monday, August 30, 2021

फैब्रिक के गुण( फैब्रिक प्रॉपर्टीज ) भाग - १ Or fabric properties part - 1

 फैब्रिक के गुण( फैब्रिक प्रॉपर्टीज ) भाग - १ 


बुने हुए कपड़ों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण होते हैं:

1 - कपड़े की एपियरेंस

2 - कपड़े की चमक(लस्चर) 

3 - कपड़े का हैंडल।

4 - कपड़े की डाइमेन्शनल स्टेबिलिटी 

5 - कपड़ा बढ़ाव( एलॉन्गशन) 

6 - क्रीज़ रिकवरी 

7 - टेंसाइल स्ट्रेंथ 

8 - टेयरिंग स्ट्रेंथ 

9 - बर्स्टिंग स्ट्रेंथ 

10 - क्रीज प्रतिरोध ( 

11 - वायु पारगम्यता( एयर परमिएबिलिटी )

12 - घर्षण प्रतिरोध( एब्रेजन रेजिस्टेंस )

13- फैब्रिक पिलिंग

14 - ड्रेप गुणांक( ड्रेप केफीसिएंट )

15 - नमी अवशोषण( मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी)

16 - वाटर रेपैलेन्सी 

17 - तापीय चालकता( थर्मल कंडक्टिविटी )

18- प्रकाश पारगम्यता ( लाइट परमिएबिलिटी )

19- ब्रेथेबिलिटी 

20- धोने की क्षमता।

21- घर्षण का गुणांक (फ्रिक्शनल केफीसिएंट )

22- सीम स्ट्रेंथ 

23- सीम स्लिपेज 

24- ज्वलनशीलता ( फलमिबिलिटी )

1- कपड़ा की एपीरिएंस:

कपड़े की एपीरिएंस कपड़े का एक ऐसा गुण है जो सीधे उपभोक्ता के दिमाग में पहली नज़र में आती है और उपभोक्ता के दिमाग को प्रभावित करती है। कपड़े की एपीरिएंस उपभोक्ता के मन में एक बड़ी छाप छोड़ती है। एक उपभोक्ता किसी कपड़े को उसके अन्य गुणों पर विचार किए बिना पहली नज़र में पसंद या अस्वीकार कर सकता है। एक कपड़े में हमेशा एक प्रभावशाली एपीरिएंस  होनी चाहिए। यह कपड़े की सतह से संबंधित गुण होता  है।

आम तौर पर, कपड़े के दृश्य गुणों को कपड़े की एपीरिएंस कहा जाता है। कपड़े की सतह कैसी दिख रही है। कपड़े की एपीरिएंस  को नग्न आंखों से आंका जाता है।

कपड़े की एपीरिएंस  सीधे कपड़े के निर्माण, बुनाई, ट्विस्ट  की डिग्री, उपयोग की जाने वाली सामग्री, सामग्री के परावर्तन गुणों से जुड़ी होती है। उपभोक्ता कपड़े के उपयोग के अनुसार दिखने के आधार पर भी कपड़े को पसंद या अस्वीकार करता है।

2- कपड़े की चमक:( फैब्रिक लस्चर)

जब कोई उपभोक्ता दो अलग-अलग कपड़ों की सतह को नग्न आंखों से देखता है, तो वह देखता है कि एक कपड़ा दूसरे कपड़े की तुलना में अधिक चमक (चमक) दे रहा है। यह दोनों कपड़े से परावर्तित होने वाले प्रकाश की मात्रा में अंतर के कारण होता है। कपड़े की सतह से परावर्तित होने वाले प्रकाश की मात्रा सीधे कपड़े की सतह की चमक को प्रभावित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि "कपड़े की सतह द्वारा नग्न आंखों से परावर्तित प्रकाश की मात्रा को कपड़े की चमक कहा जाता है"। इसे कपड़े की चमक भी कहा जाता है। कपड़े की सामग्री व्यापक रूप से कपड़े की चमक को प्रभावित करती है। दूसरे, कपड़े की बुनाई कपड़े की चमक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यार्न की संरचना, प्रकार और यार्न ट्विस्ट की डिग्री भी कपड़े की चमक को प्रभावित करती है। सादे बुनाई की तुलना में साटन की बुनाई अधिक चमक देती है। हाई ट्विस्ट यार्न से बना फैब्रिक लो ट्विस्ट यार्न की तुलना में अधिक प्रकाश को दर्शाता है। यदि एक कपड़े को मोटे धागे से बुना जाता है और दूसरे कपड़े को महीन काउंट  के धागे से बुना जाता है। दोनों फैब्रिक का प्रति वर्ग मीटर वजन स्थिर रखा गया है। फाइन काउंट फैब्रिक में प्रति वर्ग इंच धागा मोटे काउंट फैब्रिक से अधिक होगा। यह महीन काउंट  वाला कपड़ा मोटे काउंट वाले कपड़े की तुलना में अधिक मात्रा में प्रकाश को प्रतिबिंबित करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यार्न काउंट जीएसएम और कपड़े का निर्माण एक कपड़े की चमक को बहुत प्रभावित करता है।

3- कपड़े का हैंडल:

"कपड़े का हैंडल हमें कपड़े की कोमलता, कठोरता, कठोरता, चिकनाई या खुरदरापन की डिग्री के बारे में बताता है"। इसे केवल हाथ से कपड़े को छूकर जज किया जाता है। निम्नलिखित कारक सीधे कपड़े के हैंडल को प्रभावित करते हैं:

प्रयुक्त सामग्री का प्रकार:

कपड़े का हैंडल सीधे कपड़े में प्रयुक्त सामग्री के प्रकार से जुड़ा होता है। यदि यार्न में लंबे स्टेपल और कम माइक्रोनेयर मूल्य फाइबर हैं, तो कपड़े उच्च स्तर की कोमलता को दर्शाता है। यदि कपड़े को छोटे स्टेपल, और उच्च माइक्रोनेयर वैल्यू फाइबर के साथ बुना जाता है, तो यह उपयोगकर्ता को एक कठिन अनुभव देता है।

यार्न ट्विस्ट:

यार्न ट्विस्ट की डिग्री (मात्रा ) कपड़े की टच एंड फील  को बहुत प्रभावित करती है। यदि हम समान गणना और संरचना वाले दो कपड़े बुनते हैं और हम एक कपड़े में उच्च ट्विस्ट यार्न और दूसरे कपड़े में कम ट्विस्ट यार्न का उपयोग करते हैं। लो ट्विस्ट यार्न से बुने हुए फैब्रिक हाई ट्विस्टेड यार्न से बुने हुए फैब्रिक की तुलना में अधिक सॉफ्ट फील और टच देंगे।

कपड़ा का कंस्ट्रक्शन:

कपड़े का कंस्ट्रक्शन (प्रति इंच वार्प एंड्स  होता है और प्रति इंच पिक  है) कपड़े के स्पर्श और अनुभव को प्रभावित करता है। यदि एक कपड़े में 30s x 30s, 72 x 68 निर्माण और इस कपड़े के समकक्ष 28s x 28s, 70 x 66 है। दोनों कपड़े का GSM लगभग बराबर होगा लेकिन दूसरे कपड़े का स्पर्श और स्पर्श बेहतर होगा पहले कपड़े की तुलना में दूसरे कपड़े में अधिक वायु स्थान मौजूद होने के कारण।

कपड़े की प्रति वर्ग इकाई वजन:

वजन प्रति वर्ग इकाई (ग्राम प्रति वर्ग मीटर या ग्राम प्रति वर्ग गज) भी कपड़े के स्पर्श और अनुभव को प्रभावित करता है। यदि किसी कपड़े को दिए गए कपड़े के कंस्ट्रक्शन के साथ बुना गया है। यदि बुनकर प्रति इंच पिक्स बढ़ाकर कपड़े के जीएसएम या जीवाईएम को थोड़ा बढ़ा देता है, तो कपड़े का अनुभव भी पिछले कपड़े की तुलना में थोड़ा रफ़  हो जाता है।

कपड़े की  वीव:

कपड़े की बुनाई सीधे कपड़े के टच और फील  को प्रभावित करती है। उपयोगकर्ता एक ही काउंट  और कंस्ट्रक्शन के दो कपड़ों के बीच तुलना कर सकता है यदि दोनों केवल बुनाई का अंतर है। साटन बुनाई में प्लेन बुनाई की तुलना में बेहतर फील और टच  होता है। यह कैसे होता है? इसे ताना और बाने की फ्लोट लंबाई के आधार पर समझाया जा सकता है। प्लेन बुनाई में न्यूनतम फ्लोट लंबाई होती है और साटन बुनाई में प्लेन बुनाई की तुलना में अधिक फ्लोट लंबाई होती है। फ्लोट की बड़ी लंबाई के कारण, साटन की बुनाई प्लेन बुनाई की तुलना में सॉफ्ट फील देती है।

4- आयामी स्थिरता: ( डाइमेंशनल स्टेबिलिटी)

एक कपड़े की  डाइमेंशनल स्टेबिलिटीअपने आवश्यक उद्देश्यों (रंगाई, परिष्करण, धुलाई या किसी अन्य प्रक्रिया) के लिए उपयोग किए जाने के दौरान कपड़े के मूल आयाम या आकार को बनाए रखने की क्षमता है। किसी भी परिष्करण प्रक्रिया के बाद कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बदल जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिष्करण के बाद कपड़े के आयामों (लंबाई और चौड़ाई) में परिवर्तन को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे कपड़े की आयामी स्थिरता कहा जाता है। इसे ताना दिशा (लंबाई) और बाने दिशा (चौड़ाई) में अलग-अलग निर्धारित किया जाता है। यह निम्नलिखित कारकों से बहुत प्रभावित होता है:

यार्न काउंट  और कंस्ट्रक्शन:

कपड़े का कंस्ट्रक्शन  का कपड़े की डाइमेंशनल स्टेबिलिटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कंस्ट्रक्शन के  प्रभाव को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है:

मान लीजिए कि दो कपड़े ए और बी हैं। दोनों कपड़ों में एक ही जीएसएम, वार्प काउंट, वेट काउंट, यार्न में प्रयुक्त सामग्री और प्रति वर्ग इंच धागे की संख्या समान है। फैब्रिक ए में बी की तुलना में एंड्स प्रति इंच अधिक  है, और फैब्रिक ए में बी की तुलना में  

पिक्स प्रति इंच कम  है। कपड़े में सिकुड़न ए में बाने की दिशा (चौड़ाई के अनुसार) कपड़े बी से कम होगी। कपड़े ए में सिकुड़न ताना दिशा (लंबाई में ) कपड़ा B से अधिक होगी।

सामग्री का प्रकार:

कपड़े में प्रयुक्त सामग्री का प्रकार कुछ हद तक कपड़े की डाइमेंशनल स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। यदि सूत को महीन और लंबे स्टेपल रेशों से काता गया है, तो यह बेहतर आयामी स्थिरता देगा। पॉलिएस्टर फाइबर कपास फाइबर की तुलना में बेहतर आयामी स्थिरता दिखाता है।

यार्न ट्विस्ट:

यार्न ट्विस्ट की डिग्री एक कपड़े की डाइमेंशनल स्टेबिलिटी पर बहुत प्रभाव डालती है। यदि दो कपड़े की काउंट  और कंस्ट्रक्शन समान हैं, तो कम ट्विस्ट यार्न वाले कपड़े की तुलना में उच्च ट्विस्ट यार्न वाले कपड़े में अधिक डाइमेंशनल चेंज होगा। जब यह हाई ट्विस्ट यार्न आराम के स्थिति  में आता है तो हाई ट्विस्ट  यार्न हमेशा सिकुड़ जाता है। यार्न की यह प्रवृत्ति कपड़े को सिकोड़ने में मदद करती है।

फैब्रिक वीव:

कपड़े की बुनाई भी कपड़े की डाइमेंशनल स्टेबिलिटी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लंबी फ्लोट लंबाई वाली बुनाई छोटी लंबाई वाली फ्लोट बुनाई की तुलना में अधिक संकुचन प्रतिशत देती है। वफ़ल और साटन जैसे बुनाई धोने के बाद अधिक सिकुड़ते हैं।

ग्राम प्रति वर्ग मीटर:(जी एस एम् )

 कपड़े का प्रति वर्ग मीटर वजन धोने के बाद संकोचन प्रतिशत को सीधे प्रभावित करता है। प्रति मीटर कम वजन वाले कपड़े हमेशा उच्च वजन वाले कपड़े से अधिक सिकुड़ते हैं। यह कम वजन के कपड़े में मौजूद अधिक खुले स्थान (वायु स्थान) के कारण होता है। एंड्स  और पिक्स धोने के बाद एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। यह तभी संभव है जब कपड़े में खुली जगह हो।

5 - एलॉन्गशन:

प्रतिशत के पद के रूप में व्यक्त ब्रेकिंग बल पर कपड़े की लंबाई या चौड़ाई में वृद्धि  को बढ़ाव कहा जाता है। फैब्रिक लम्बाई को प्रभावित करने वाले कारक नीचे दिए गए हैं:

कपड़े में प्रयुक्त सामग्री: 

कपड़े में प्रयुक्त सामग्री का प्रकार कपड़े को बहुत प्रभावित करता है। सिंथेटिक रेशों से बुने गए कपड़े में प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक बढ़ाव प्रतिशत होता है। मोटे और छोटे स्टेपल फाइबर से बुना हुआ कपड़ा महीन और लंबे स्टेपल फाइबर की तुलना में खराब बढ़ाव को दर्शाता है।

बुनाई: 

कपड़े की बुनाई कुछ हद तक कपड़े के विस्तार को प्रभावित करती है। प्लेन बुनाई वाले कपड़े में साटन या ट्विल बुनाई की तुलना में अधिक लम्बाई होती है। यह सिर्फ कपड़े में मौजूद ताना क्रिम्प या वेफ्त क्रिम्प के कारण होता है। यदि फैब्रिक में इंटरलेसिंग की संख्या अधिक होगी तो फैब्रिक में लम्बाई भी अधिक होगी।

यार्न ट्विस्ट: 

यार्न के ट्विस्ट की मात्रा ने कपड़े को कुछ हद तक प्रभावित किया है। हाई ट्विस्ट यार्न से बुने हुए कपड़े लो ट्विस्ट यार्न की तुलना में अधिक बढ़ाव वाले होते हैं। यह मरोड़ते समय सूत के संकुचन के कारण होता है। जब यार्न ब्रेकिंग लोड की स्थिति में आता है, तो इस संकुचन के कारण यार्न का विस्तार होता है। चूंकि हम जानते हैं कि ट्विस्ट की मात्रा यार्न में रेशों को पकड़ने में मदद करती है, इसलिए उच्च ट्विस्टेड यार्न में कम ट्विस्टेड यार्न की तुलना में अधिक तन्यता ताकत होती है। यह अतिरिक्त मात्रा में ट्विस्ट  फाइबर की फिसलन को रोकने में मदद करता है जबकि कपड़े को लम्बा किया जा रहा है।

काउंट एंड कंस्ट्रक्शन: 

महीन धागे से बुने हुए कपड़े मोटे धागे की तुलना में अधिक बढ़ाव देते हैं। प्रति वर्ग इंच धागे की संख्या भी बढ़ाव प्रतिशत को प्रभावित करती है। उच्च थ्रेड काउंट फैब्रिक कम थ्रेड काउंट फैब्रिक की तुलना में अधिक बढ़ाव वाला होता है।

6 - इलास्टिक रिकवरी: 

फैब्रिक की इलास्टिक रिकवरी अपने मूल आकार और आकार में वापस आने की क्षमता है जब फैब्रिक ब्रेकिंग लोड की स्थिति में आता है। सामग्री का प्रकार, यार्न काउंट , फैब्रिक कंस्ट्रक्शन , बुनाई और यार्न ट्विस्ट एक कपड़े की इलास्टिक रिकवरी को बहुत प्रभावित करते हैं । सिंथेटिक कपड़ों में प्राकृतिक कपड़ों की तुलना में बेहतर इलास्टिक रिकवरी होती है। निरंतर फिलामेंट यार्न से बने कपड़े में स्पन यार्न की तुलना में अधिक इलास्टिक  रिकवरी होती है।

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